Construction d' une chaloupe à clins et à vapeur, la "Danmar"

Super joli montage.
GAV

GAZOU a écrit:
Je n'ai jamais vu, nulle part, des explications aussi claires.
Tu étais prof ?

Merci,merci...
Non jamais prof... Mais j'ai peut être loupé une vocation...

Sans vouloir relancer la polémique, c'est vrai qu'avec directement les grandes images c'est bien à lire, mais le prix à payer en est des temps de chargement de la page considérablement allongés... Que ceux qui ont une connexion lente m'en excuse. :(
Marcel.
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Voilà même de quoi faire un petit bouquin à l'arrivée !!

Didier

que dire !!! :clap :biz

Bonsoir! :(
Ah! Si seulement, nous avions eu ce "tuto" , avant! Combien d'heures de réfléxion, talonnements et autre erreurs aurions-nous évité!
Marcel, tu mets la construction à clins à la portée de tous. Tout devient clair.
Sans flagornerie aucune : bravo et encore merci!
Cordialement!

ps : et pour GAV : :moo: :cheers:

dans quelle essence seront les clins?

Bonjour,

Et me voilà au pied du mur, la pose des clins !

J’ ai l’intention de peindre la coque. Inutile donc d’ utiliser un bois noble. Les clins seront en CTP de 3mm et il me faut une longueur mini de 1,3m. Trouver des feuilles de CTP "qualité aviation" de cette longueur n'est pas simple! Donc achat d'une feuille de CTP standard chez le grossiste du coin. Beaucoup moins cher et une fois collé, imbibé de résiné et peint ça ne fera pas une grande différence.

Côté colle, j' ai utilisé la même colle que pour la contre-quille, la "Sader Marine". Pas de prise de risques avec une colle à bois...

Le galbord :
La méthode suivie:
- Préparer un gabarit en papier épais ou carton léger. Il doit suivre parfaitement la jonction quille/contre-quille. Relever les positions de tous les couples telles que marquées sur la quille.



- Reporter sur une feuille de CTP 3mm. Découper la bande correspondante avec une largeur supérieure à la plus grande largeur du clin (se référer au tableau établi durant la séquence plan). Une dizaine de mm supplémentaires devrait suffire.



- Découper et vérifier l'ajustement avec la quille tout en maintenant la bande bien en contact avec les couples.



- En retournant le chantier, relever pour tous les couples installés les largeurs "totales" et "visibles" telles que figurant sur les couples.



- Reporter sur la face extérieure du clin. Comparer les largeurs de clin relevées aux valeurs théoriques du tableau des clins. Les écarts devraient être faibles (épaisseur des traits...). En corrigeant éventuellement pour ces écarts, tracer les largeurs de clin au niveau de tous les couples, largeurs définies dans le tableau. Cette étape permet un dessin plus précis de la courbe du clin (19 points au lieu des 6 relevés). Tracer la position du bord inférieur du clin suivant, 5mm en retrait du bord supérieur du clin.



- Tailler les feuillures à chaque extrémité du clin (S'assurer que la feuillure reposera au moins sur les bords du tableau et de la contre-quille) et biseauter le bord supérieur (angle à "l'oeil") pour recevoir le 2ème clin.



- Vérifier (sans-colle) que le clin s'ajuste parfaitement sur la structure, sans forcer du tout!

- Relever sur une feuille de CTP le profil supérieur du clin et garder précieusement. Ce sera le point de départ pour le dessin du deuxième clin.

- Découper le deuxième galbord, symétrique du premier, et coller les deux clins.





Ouf! Les deux premiers clins sont posés et ça n'a pas l'air trop ridicule...

Là encore, j'ai taillé les clins perpendiculairement au fil du bois pour avoir une bonne souplesse et un minimum de soucis au collage: Même remarque que pour la contre-quille, c'est un peu trop souple (tendance à onduler) et je pense qu'il serait préférable de suivre le fil et/ou de passer en CTP 4mm.

Les autres clin :
La méthode est proche de celle suivie pour le 1er clin:
- Le clin précédent a été collé et le profil bas du clin suivant y a été tracé (voir ci-dessous). Ne pas oublier que l'on travaille avec la coque "à l'envers" pour repérer les profils hauts et bas des clins! Un exemple au milieu de la pose:



- Reprendre la feuille de CTP où le profil haut du clin précédent avait été tracé. Découper une ébauche du clin en gardant une marge aux extrémités et en largeur. Appliquer cette ébauche soigneusement sur le clin précédent en alignant du mieux possible le bas du nouveau clin avec le tracé sur le clin précédent. Il y aura forcément des écarts: Décalage de 5mm par rapport au tracé et 3mm d'épaisseur supplémentaire. Tracer sur la coque le profil de l'ébauche. Relever les écarts sur la coque entre le trait de l'ébauche et la position désirée. Reporter sur l'ébauche et corriger le profil bas du nouveau clin.



- Appliquer l'ébauche sur le clin précédent. Cette fois, la coïncidence avec le trait de position devrait être bonne. Marquer la position de tous les couples.



Retourner le châssis et comme pour le premier clin, relever les largeurs du nouveau clin d'après les marques sur les couples.



- Procéder comme pour le premier clin pour la finition de celui-ci: Vérification des largeurs avec le tableau, feuillures, biseau, etc... Sans oublier de tracer la position du profil bas du clin suivant, à 5mm du bord du clin, suivant le biseau. Tout écart significatif avec les largeurs théoriques du tableau devraient être résolues avant de poursuivre.



- Présenter le clin fini: Il doit s'ajuster parfaitement sans avoir à forcer. On paye très cher un clin imparfait : Il s’applique mal sur les couples, ça « baille » et ces erreurs se reporteront en s'amplifiant sur les clins suivants... Donc, si ce n'est pas correct, mieux vaut refaire tout de suite un clin! Dans la feuille de CTP, ça ne coûte pas cher. Dans mon cas et avec mes lattes très souples, quelques épingles suffisent à le maintenir en place lorsqu'il est "juste". Avec un CTP plus raide ou un clin en bois noble il serait sans doute nécessaire de passer par une mise en forme à la vapeur.



- Copier et découper le clin symétrique. On travaille toujours par paire. Il ne reste plus qu'à coller les deux nouveaux clins. Essayer de ne pas trop barbouiller la colle… Faudra nettoyer…






Une fois que le rythme est pris, les choses se passent plutôt bien. Après tout, il n'y a que 12 paires à faire... Très plaisant de voir cette coque prendre forme ! Il faut juste prendre son temps, essayer d’être précis et méticuleux. Et rassurez-vous, j’ai du refaire quelques paires de clins…

Note: Faire une copie supplémentaire du dernier clin haut et mettre de côté. Elle servira lors de la pose des préceintes.

Finition de l'extérieur de la coque :
- Une série de tâches un peu ingrates! Il faut enlever tous les excédents de colle sur l'extérieur des clins. Le grattage/ponçage ne peut se faire que clin par clin. Ayant un CTP de qualité moyenne et de l'excellente colle, il a tendance à éclisser pas mal... De la patience... Les défauts (éclisses, ondulations, etc...) sont repris au mastic. Puis re-ponçage général.



- Pose d'un renfort de quille et du support inférieur du gouvernail, le tout en alu, collés et vissés sur la quille (on pourrait le faire plus tard, mais plus facile à faire avec la coque sur le chantier).
- Profilage de la quille et de la sortie d’étambot ( sous vapeur, l’énergie est précieuse, alors autant essayer d’avoir le meilleur rendement possible de l’ hélice). Profilage de l’étrave.
- L'ensemble est alors résiné: Première couche diluée à l'alcool pour bien pénétrer dans le bois et tous les interstices pouvant exister entre les clins (il y en aura sûrement…). Puis deux couches supplémentaires non-diluées. Pas la peine de poncer la dernière couche à ce stade. On le fera en fin de chantier juste avant la peinture.
- Pose de la préceinte extérieure. Elle sera vernie et est donc réalisée dans une planchette de noyer d'épaisseur 5mm, en deux morceaux (planchette trop courte). Traçage d'après la copie du dernier clin haut que j'avais mis de côté. Tailler large au départ pour pouvoir ajuster pile-poil. Mise en forme à la vapeur.



Finition de l'intérieur de la coque :
- La coque est alors démontée du chantier et retournée. Le tableau et le couple N°1 sont ajustés en hauteur.



- Mêmes opérations que pour l'extérieur: Ponçage, masticage et passage de 3 couches de résine. Mais cette fois, la dernière couche est poncée jusqu’au grain 400, prête à peindre. Plus facile à faire dans une coque vide !
- Un joint-congé est réalisé le long du tableau et du couple N°1 avec un mélange de résine et d'Aérosil ( Merci Mr R. Matigot ! Effet thixotrope, c'est à dire qu'elle ne coule pas. Du talc tout bête marche aussi.). Renforce le collage des clins à ces endroits un peu critiques et assure l'étanchéité. Lors de l'application de la résine, les restes de mélange sont versés entre le couple N°1 et la proue formant progressivement un bloc solide.



Première mise à l'eau :
Avant de poursuivre, il faut s'assurer de l'étanchéité de la coque! Donc après avoir soigneusement bouché le passage du tube d'étambot, mise à l'eau avec 16kgs de lest... J'ai laissé tremper 1 heure... Pas une goutte d'eau dans la coque, je la déclare donc bonne pour le service!!! Et en la chahutant un peu elle paraît bien stable au roulis.



Voilà, voilà....
Hormis le nettoyage des clins qui est un poil pénible, j’ai beaucoup aimé cette méthode de construction et même si ma coque est bien loin d’être parfaite je trouve le résultat très plaisant à l’œil. Finalement, une fois pigé le coup des clins ça n’est vraiment pas compliqué… La preuve, j’ y suis arrivé…

J'espère que tout ça est clair.. C'est presque plus compliqué à expliquer qu'à faire!

Il ya encore du boulot sur la coque mais ça prend forme.

Marcel.

Salut!
Le poids des mots , le choc des photos.

J'espère que tout ça est clair.. C'est presque plus compliqué à expliquer qu'à faire!

Oh que oui, c'est clair et avec les photos, nous n'avons plus qu'à admirer et attendre la suite.
Pour info', J'ai aussi éssayé de découper les clins perpendiculairement au fil du CTP, mais comme tu l'as noté, ça gondolait .
De ton coté, tu as plus de faux couples que moi, (je n'en avais que 4) ,alors ça passe mieux.
Sacré boulot que tu présentes là!
Bien cordialement!

et moi cette après midi j'ai fais un clin :affraid: et oui un seul car en acajou la lenteur et la prudence est de mise, si l'on ne veut pas se louper au prix du voyage en Guyane pour aller s'approvisionner :cheers:
la technique employée par notre ami est redoutable et j'en profite , merci encore !

rookie78 , j'aime bien ta chaloupe ,superbe réalisation .
david17

J'apprécie hautement vos commentaires :(
Travailler dans de l'acajou ne doit pas être triste en effet!...
La synthèse que j'ai faite là est destinée à démystifier le clin en proposant des solutions simples, à la portée de tous même de débutants comme moi. Le résultat est très acceptable, mais ce n'est pas du niveau "Arsenal". Disons que j'ai cherché comment "contourner" les problèmes.
Je ne sais pas si vous connaissez cette page:

http://gerard.delacroix.pagesperso-orange.fr/technique/clin.htm

Sur son site, Mr Delacroix propose une technique plus élaborée avec la réalisation d'une feuillure sur chaque clin: Surface de collage supérieure et assemblage certainement plus résistant et surtout très propre mais réalisation des feuillures pas forcément évidente dans du CTP de qualité moyenne! Par contre dans du bois noble...

A+
Marcel.
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bonsoir à tous,
quel type de scie utiliser pour la coupe des clins ?
merci
cordialement
jacky

Bonjour

Sans feuillure on peut se contenter d'un bois "ordinaire" mais à tous les coups si il y a feuillure il doit falloir un bois à grains fins, et des outils coupants extrêmement bien.

perso j'utilise une scie a ruban de marque PRECIS avec une lame bi-metal de 8 mm de large(spéciale chantournage ), et cela va très bien sans éclat et très précise

GAZOU a écrit:Bonjour

Sans feuillure on peut se contenter d'un bois "ordinaire" mais à tous les coups si il y a feuillure il doit falloir un bois à grains fins, et des outils coupants extrêmement bien.

,


pour le chanfrein l'acajou est génial pour cela, mais il faut le bon rabot qui va bien 'un guillaume" est l’idéal et j'ai la chance d'en avoir hérité un de mon grand père!

Bravo pour cette construction et ces photos particulièrement didactiques !!!

Didier

jacky241 a écrit:bonsoir à tous,
quel type de scie utiliser pour la coupe des clins ?
merci
cordialement
jacky

N'ayant pas de super atelier, rien que du matos "courant" de bricoleur, j'ai essayé avec ma scie à chantourner mais manipuler les grandes plaques ou grandes longueurs sur ma table de sciage relativement petite ne marchait pas bien :nono . Ou alors je ne suis pas très doué Finalement, je les coupais donc tout bêtement avec une scie sauteuse équipée d'une lame type acier à denture très fine en laissant 1mm de marge pour les éclisses. Puis je les reprenais à la Dremel avec un tambour à poncer et un ponçage à la cale pour unifier. Solution de pauvre! Un peu plus long mais ça marche et on obtient un profil très précis. Seul ennui, bonjour la sciure et la poussière . Faut mettre un masque. Compter 30 à 40mn pour tailler un clin.

A+
Marcel

Salut à tous

Bravo à rookie78 ! Voilà une construction expliquée dans le détail qui sera la référence pour tous les modélistes qui souhaitent un jour se lancer dans la construction à clin.
La qualité de ta présentation sur le bleu n'a d'égal que la qualité de ton travail mon cher conscrit !

Bravo encore, amitiés GéGé

Bonjour,

La suite de la construction de la coque.

Pose des faux-couples ou membrures:
Dernière opération spécifique à la construction « à clins ». Bien que, de par la technique de construction, il n'y ait aucun couple intermédiaire, la coque seule est déjà remarquablement rigide malgré mes clins façon "guimauve". La pose de faux-couples n'est sans doute pas indispensable d'un point de vue purement structurel mais sera un "plus" incontestable du point de vue esthétisme et réalisme. Rien de difficile, mais long et répétitif!
- Mes essais de cintrage sur du 3x8 n’ étaient pas conclusifs… Ils sont donc réalisés en laminé-collé, 3 couches de lattes de noyer 1x8mm. Les faux-couples sont dévoyées, c'est à dire qu'ils suivent la courbure de la coque, à peu près parallèles entre eux, mais ne sont pas perpendiculaires à la contre-quille. Ils sont justes collés sur les arêtes intérieures des clins sans chercher à épouser parfaitement chaque clin (c’est ce qui se faisait sur ce genre de chaloupe d’après les infos que j’ai pu glaner, sauf qu’elles étaient cloués).
- Les lattes sont d'abord mises en forme (à la vapeur ou par trempage dans l’alcool) ce qui facilite beaucoup le collage (Araldite pour 1ère couche sur les clins résinés, colle à bois entre couches).



- Dans la première couche, les faux-couples sont en 2 parties pour rattraper le niveau de la contre-quille.



-Pour les couches suivantes, ils sont en un seul morceau tant que les angles de pliage le permettent. Lorsqu'ils doivent être coupés, un morceau de complément est collé à la contre-quille (Araldite) et les angles corrigés au mastic.



- A la pose, couper les lattes plus longues que nécessaire. Lorsque l'ensemble est posé, il faut raboter les faux-couples à la bonne longueur pour constituer l' appui pour le futur plat-bord. Araser selon la même courbure que les parties pontées avant et arrière en s'aidant d'un gabarit.



- Une lisse en CTP de 3mm est collée sur les faux-couples. Elle permet de rigidifier la partie haute de la coque qui est la plus souple.

Image

Les faux-couples sont poncés, chants nettoyés des excédents de colle puis lisses et faux-couples sont vernis satinés (V33) .



Vérification de l’implantation du groupe vapeur :
Une petite pause dans la construction pour vérifier que tout ça reste cohérent avec les plans de départ. L'implantation dans la coque du groupe vapeur avait été soigneusement dessinée. Mais il y avait relativement peu de marge notamment sur l'élévation côté machine du tube d'étambot. Donc prudence, je n'ai sûrement pas travaillé au dixième de millimètre ni au dixième de degré! Pour valider l'ensemble, vérifier qu'il n'y a pas eu trop d'écarts lors de la construction de la coque et pouvoir transmettre à "Anton" les côtes finales de la platine et du tube d'étambot une maquette en bois (simple mais précise) du groupe vapeur a été réalisée. Elle matérialise les cotes d'encombrement et la position de l'axe moteur.



De même, un "faux" tube d'étambot a été assemblé à partir d' un bout de tube alu 8mm. Le tout est installé dans la coque: C'est bon! Ca passe avec quelques modifs comme prévu...




J' en profites pour vérifier le montage de l'hélice et sa position par rapport à la coque et la quille. Sous vapeur, notre réserve d'énergie est limitée et avoir un bon rendement est essentiel pour optimiser les temps de navigation. Je vous renvoie à l'excellent papier d' "Albertus" sur le sujet: http://navi.modelisme.com/article422.html

Les cotes du tube d'étambot, la position du tube de remplissage d'huile et l' encombrement du toc sont définies et le dessin coté est envoyé à "Anton Moteurs" pour fabrication.



Cette opération permet aussi de finaliser la position des cloisons intermédiaires. La construction pourra ainsi se poursuivre sereinement sans devoir attendre la livraison du groupe vapeur.

Une erreur que j’ai faite à ce stade de la construction est de ne pas avoir prévu un solide plancher en fond de cale, bien horizontal ! Cela aurait considérablement simplifier l’installation de la machine à vapeur.

Peinture:
Bien que présentées maintenant pendant que l’on parle de « coque », ces opérations de peinture ont en fait été réalisées le plus tard possible pour minimiser les risques d'éraflures et autres taches: Après la construction de la majorité des cloisons et planchers pour l'intérieur et tout en fin de projet pour l' extérieur.

L’intérieur : Pour des raisons "d'esthétique", je voulais garder les faux-couples vernis. Donc avant la peinture, il faut les masquer!... Une sacrée partie de plaisir... Une couche d'apprêt et deux couches de peinture blanche mat (BombeTamiya TS-27).




L’ extérieur: Opération classique. Réalisation d'un support pour pouvoir travailler confortablement sur la coque retournée; re-bouchage éventuel de coups et autres; ponçage grain 250 pour éliminer traces de colles et cochonneries accumulées durant plusieurs mois de construction, etc...; couche de résine finale suivie d'un ponçage fin 250 puis 400. Masquage des parties vernies et protection intégrale de l'intérieur; couche d'apprêt sur la totalité de la coque suivie de la réalisation de la peinture blanche brillante (Bombe Tamiya TS-26) sur environ la moitié supérieure de la coque.Traçage de la ligne de flottaison au niveau laser (Elle devrait se situer dans la zone peinte en blanc). Masquage de la partie située au dessus de la ligne de flottaison et devant rester blanche; application de la peinture verte (Bombe Tamiya AS-23).
La principale difficulté réside dans le masquage an niveau des sauts de clins: Il faut appliquer la bande sans tension bien au fond de la dénivellation. Sinon elle se soulèvera légèrement par elasticité et c'est la "bavure" assurée...






Et voilà, ma première coque à clins est terminée ! Très agréable à faire et au final pas si compliqué…

Le titre était chaloupe « à clins » & « à vapeur »… Le clin c’est fait. Je reprendrai l’installation du groupe vapeur dans un nouveau fil.

A+, Marcel.

dis nous tout!!
tu la réalisée quand cette chaloupe , il y a 6 mois !! , car si tu as tout fait en 3 jours , je me mets au tricot tout de suite , je suis dégouté, je crois que je vais aller acheter un micromagic ready to sails si cela continue, chapeau bas MONSIEUR

Fabrique plutôt une chaloupe que d'acheter un micro magic

Quel beau travail que celui de Marcel !

Félicitations pour cet excellent travail vraiment du beau boulot
En termes de clins je dois avouer que c'est l'un des exemples les plus réussi que j'ai pu voir
Respect des lignes dans les clins
Sacré travail
Globalement je suis toujours admiratif des canots à clins réalises en modélisme
Nous avons vraiment un. Savoir faire national à faire rougir nos amis britanniques
Très bel expose didactique également

Merci de nous en faire profiter
Laurent

america12mj a écrit:dis nous tout!!
tu la réalisée quand cette chaloupe , il y a 6 mois !! , car si tu as tout fait en 3 jours , je me mets au tricot tout de suite , je suis dégouté, je crois que je vais aller acheter un micromagic ready to sails si cela continue

Merci :( Mais rassures toi, le tricot n'est pas pour demain et tu dois pouvoir continuer à tailler les clins en acajou...

Côté timing, j'ai commencé à bosser sur les plans en Septembre 2011. J'ai attaqué le chantier fin octobre 2011, fini la pose des clins avant Noël et mis les faux couples, etc... pour fin janvier 2012. Donc en fait 3 mois de travail pour terminer la coque. Pas si rapide!!!

bonjour Marcel,

Superbe travail bravo
:(

Quel beau travail !! On attend impatiemment la suite et en particulier la première chauffe !

Didier