Moule ou pas Moule

Bonsoir
Bon je lance le sujet, pour répondre à la question moule ou pas? Il n'y a pas photos si on veut que le métal en fusion prenne une forme quelconque lingots ou lopins ou pièce finies il faut un moule dans tous les cas.
Pour les moules on a  à notre niveau que deux possibilités c'est soit à la cire perdue ou au sable.
Pour avoir des formes identiques (pour les cylindres et jambages) d'un bi-cylindres par exemple avec la cire perdue il faut un moule en silicone ensuite reste à ébavurer ou réparer un défaut avant d'enrober de "banko".
Le "banko" et une boue faite d'un mélange de matière organique(crottin de cheval ou similaire) mélangé à de l'argile. On enduit la forme en cire en prévoyant un cône de coulée et des évents(petits conduits pour que l'air s’échappe lors de la coulée, fais avec des spagettis de cire enrobés de banco).
Les pièces enrobées sont mises à sécher avant d'être cuite, cette cuisson brûle les matières organique et rend le moule poreux.
On récupère la cire lors de cette cuisson, après la coulée un fois que le métal est refroidi on casse le moule.
La carotte du cône de coulée a une grande importance elle fournit de la matière lors de la retassure , ça c'est valable pour les deux méthode. On peut faire des grappes, réunir plusieurs pièces en prévoyant des canaux et bien sur des évents, dans ce cas il y a qu'un cône de coulée et un éventail de pièces toutes réunies à ce cône.
L'autre méthode celle au sable  demande d'avoir des formes en bois de l'objet à reproduire, dans ce cas les pièces obtenues sont identique. Il faut une forme en bois qui se divise en deux par le centre et qui s'ajustent pile poil, on pose une moitié de cette forme sur une table on met un cadre autour qu'on remplis de sable de moulage et on tasse et on arrase le surplus de sable.
Ensuite on retourne le cadre on place la seconde moitié de la forme en bois on talc pour le sable ne se colle pas , on met l'autre partie du cadre puis le sable, on tasse et on arrase. Ensuite on sépare les deux cadres pour retirer les formes en bois (c'est le plus délicat) faire les évents sur la partie supérieur avec le cône de coulée et les conduits réassembler les deux cadres et couler le métal.
C'est la solution que j'ai choisi mais je bute actuellement sur le démoulage des formes en bois les pièces sont petites et les bords en sable se cassent. Je prévois de couler deux cylindres deux boites à vapeur deux jambage avec la culasse basse incorporée avec , un socle pour les deux ensembles et deux bielles, ça fait neuf pièces en tout en deux coulées. Les culasses hautes seront usinée dans un lopin.
Je ne sais pas si j'arriverais à réaliser ce projet je n'ai pas encore de four seulement mon empilage de briques qui va pas mal pour l'alu mais je n'ai pas essayer pour le "bronze" enfin je fais comme en Afrique je récupère des vieux robinets et des vieux raccords.
Il y a une autre façon de faire qui s'inspire des deux, c'est de faire un modèle en polystyrène avec le cône de coulée de noyer le tout dans du sable de fonderie et de couler le métal par dessus. le métal bouffe le polystyrène et prend sa place.Le principe vaut pour une pièce unique je pense et ne doit pas être très précis, sans compter la pollution que ça doit engendrer.

Avec de petites pièces et de fines épaisseurs tu atteins vite la limite du moulage en sable par gravité.
Après il faut un moule plus solide (métallique) pour pouvoir envoyer de la pression et combler les fines épaisseurs

Bonjour
Oui Bernard mais là ce n'est plus à notre portée en tant qu'amateur.
Ou alors faire comme les bijoutiers, ils utilisent des os de seiche pour faire des moulages d'après ce que j'ai pu lire sur certains sites.
Nous nos fonderies sont un peut entre les deux trop gros pour le catégorie bijouterie et trop petits pour l' industrie.

C'est bien pour ça que j'ai envoyé mes pièces à mouler, je ne me sentais pas d'attaque pour couler un bronze à la maison. Cependant, même les "pros" ne sont pas toujours au point, il y avait de petites bulles et après chromage ça se voit.

Pour les pièces de faible épaisseur qui n'ont pas à avoir de résistance on a intérêt à prendre le cuivre recuit/brasé argent.
Pour les taquets, chaumards et autres, la cire dentaire se moule et se travaille facilement. J'avais fabriqué les pièces en cire pour les envoyer à mouler.
Pour les pièces qui n'ont pas besoin de résister à la corrosion ta méthode de moulage pour l'alu convient parfaitement.

Le chromage restera toujours le point délicat, surtout pour le porte-feuille.

Bonjour
Oui en effet le chromage ne tolère aucuns défauts si la pièce a des bulles c'est foutu. A L'AMF quand j'étais à l'armée nous avions un atelier de fonderie et c'est fou le nombres de pièces que nous récupérions car refusée à cause des défauts.
Nous avions de beaux cendriers en bronze faits avec les effigies de certains bateaux.Hé, oui les gars c'était la classe et ont ne savaient pas la chance qu'ont avais.

Bonsoir PAPYNANO
Le modèle en polystyrène est une solution pour couler des éléments de base en bronze c'est assez grossier Voici un test

Bonsoir
Si je comprend bien c'est la pièce en bronze que tu as obtenue sur le principe du polystyrène? c'est pas mal pour réaliser une œuvre d'art , après tu peut fignoler avec une fraise montée sur flexible , quelle sont ses dimensions ?
Pour faire des pièces unique en sculpture oui ça doit bien fonctionner s'il y a une petite différence dans les volumes ce n'est pas grave.
Mais si tu veut faire une machine à vapeur avec des fonderies identique cette méthode ne convient pas. Pour le moment j'ai fait une seule forme pour le cylindre ce qui fait que pour les fonderies d'un bi-cylindres je dois le faire en deux coulées ou prévoir deux moules , pour avoir exactement les même pièces. C'est pour cette raison que je pense faire deux grappes avec des petites variantes. un seul cylindre par moule avec son jambage la base de la machine avec les paliers du vilbrequin doit être coulée d'une pièce ."Si" je dit bien "Si" j'arrive à surmonter la difficulté actuelle et que je réussisse mes fonderies , pour faire un mono cylindre il me faudra recouper l'embase.
Pour le moment j'ai laissé de coté ce projet et je suis partis sur un voilier qui va bientôt être fini, je reprendrais ma copie plus tard.
Je pense faire des fonderies pour une machine de 10mm de cylindrée les culasses hautes seront usinées dans un lopin les basses incorporées dans les jambages. Je me base sur le bouquin Machine à vapeur de JC Porterie.

Les possibilités de moulage ont été évoquées précédemment. Je vais apporter qques compléments dus à mes expériences perso.
Il faut d'abord fabriquer des cadres, souvent en bois, mais le métal est aussi utiliser (fer plat lg 120x6mm). Si les cadres sont grands, il faut mettre une baguettes de 10x10mm au milieu de la planche à l'intérieur. Elle a pour but de tenir le sable tassé. Idem pour la cadre métal.
Il faut 2 cadres pour un moule; ils devront IMPERATIVEMENT comporter 2 détrompeurs pour leur assemblage en vue de la coulée.


Pour le moulage au sable, il y a 2 types de sables:
Le sable à l'huile: c'est un sable trèèèèèès fin, de couleur rouge, "mouillé" avec une huile spéciale qui agglomère le sable. Le sable en contact avec le métal fondu se brule et devient noir; il faut l'éliminer au démoulage. Cela demande qques précautions à la "cassure" du moule pour sortir le sable cuit.
Ce sable est cher ~ 70/80 € les 25 kg.


Le sable maison: c'est du sable fin pour jeux d'enfants. Il est mouillé avec de l'eau dans les proportions suivantes: 1000 gr sable, 100 gr bentonite, 300ml d'eau.Celle-ci peu varier en plus. Pour un bon sable qui se tient, il faut le serrer fort à la main, puis le "casser" en 2: la cassure doit être franche sans s'effriter.
Ce sable est peu cher ~ 20 € les 25kg, mais il laisse un "gros grain" sur la surface de la pièce.
La bentonite est une argile très fine, qui va servir à lier le sable.

Le moule métallique est réserver à l'industrie car le métal fondu (alu) est injecté dans le moule; mais pas que .... Voici mon expé avec un moule métallique:
https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/MouleMetallique
Les pièces se prêtaient bien à cette manip. Le métal utilisé est du Kayem, alliage de zinc. Dans certains cas, il peut remplacer l'alu.
Il est bcp utilisé en industrie automobile (matrice de formage tolerie), industrie de la chaussure, menuiserie métallique, etc. Il fond à 390°C. On peut en faire des batis de moteurs pour notre utilisation modéliste. Cet alliage résiste très mal aux frottements. De ce fait, il faut monter des bagues sur tous les emplacements (paliers) où il y a des organes en rotation.

Le cas précédent est facile à mettre en œuvre; il n'y a pas de dépouille dans l'empreinte car les pièces sont fines.
J'ai en projet de faire un moule plus complexe, càd en plusieurs parties assemblées pour avoir un démoulage facile.

A suivre selon vos questions ....

Sable siliceux pour jeux d’enfants 10 kg
Argile bentonite en poudre 1 kg
Eau 0,33 kg
(eau = 1/3 du poids de la bentonite)
Bien mélanger l’ensemble ; petites pulvérisations d’eau si nécessaire.
Le sable de fonderie doit se ‘tenir’ ; presser une boule avec les mains, on doit pouvoir la partager en deux sans effritements.

un autre sable
C'est du "sable vert" qui est normalement utilisé. Un sable spécial pour fonderie, pas si facile que cela à trouver.
L'objectif est de lier le sable de façon à ce qu'il tienne après que les formes aient été enlevées. Il est possible de le reconstituer de différentes façons.
La première étape consiste à trouver un sable très fin que l'on trouve par exemple dans les magasins d'aquariophilie à un prix ... élevé. Moins cher, le sable de silice pur est disponible chez les marchands de fournitures pour potiers (env 1,5 euros le kg). Un sable de bord de rivière peut aussi convenir.
Il faut un liant pour ce sable qui peut être organique ou minéral : mélasse (introuvable sauf a habiter près d'une sucrerie), dextrine (voir fournisseurs pour pâtisserie), bentonite (argile pour se faire un joli visage ! j'en ai trouvé au rayon parapharmacie d'un supermarché voir les fournisseurs pour poterie), methyl cellulose (colle à papier peint !), gomme arabique (droguerie au fin fond de la campagne), huile de lin cuite (standoline) ...
Recette 1 : 5 à 10% de bentonite, 1 à 2% de colle à papier peint, solde en sable naturel très fin. Pas plus de 2% d'eau. On peut rajouter un peu d'huile de lin siccativée pour empêcher le sable de sécher trop vite.
Recette 2 : 100 parts sable siliceux 2 parts eau, 2 parts colle papier peint 1 part d huile de lin
Dans tous les cas l'ensemble doit être BIEN mélangé (un grand seau + une perceuse munie d'une hélice à peinture conviennentt parfaitement).
N'oubliez pas de saupoudrer le moule de sable avec un peu de talc ou mieux de graphite en poudre fine. Cela améliore le fini et le démoulage.

Bonjour à tous et PATERSON en particulier
Les moules dont tu parles sont ils sont ils recuits et devenus durs , "grattouillables " pour faire apparaitre évents ou autres menus détails qui auraient pu empêcher de sortir le modèle sans casse?
Autre détail dans la technique à cire perdue le décirage doit se faire plâtre encore humide , on récupère la cire , mais surtout cela évite que celle ci imprégne le plâtre et fasse tout exploser à la coulée.

Bonjour à tous
Dans les techniques de moulage au sable il existe un produit dont je me sert deepuis plus de 25 ans  . En voici quelques exemples .

Bobino a écrit:Bonjour à tous
Dans les techniques de moulage au sable il existe un produit dont je me sert deepuis plus de 25 ans  .
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Bonjour bobino,

Et c'est quoi, ce produit ?
BRAVO pour les fonderies. Parle-nous un peu de ta fonderie de bronze.

PS je n'ai pas compris ta question dans le 2ème message plus haut.

Bonjour PATERSON
La manipulation de l'ordi est pour moi bien plus hermétique que la fonderie du bronze , c'est pourquoi je sépare l'envoi du texte de celui des photos .
Tape " sable croning " et entre autres marchands il y a des explications
Ce sable est utilisé en trempant la plaque modèle chauffée à 200°C ou en en projetant dessus pour en faire durcir quelques mm et obtenir quelque chose comme les boites à oeufs . Cela par économie de sable on colle ensuite deux coquilles et on les noie dans du sable ordinaire , récupérable, pour résister à la pression "hydrostatique " du métal .Ce sable n'était ( n'est ) pas régénérable
La seule solution pour un amateur pour faire des moles équivalents est la technique du silicate se soude que je n'ai pas encore pratiquée d'où ma question sur la solidité relative du moule

Bonjour

J'ai trouvé cela au hasard sur le net et ne sachant pas si cela est valable dans cette rubrique je poste quand même !
https://www.youtube.com/watch?v=S6YlhAL89cA
@+ Bruno