Construction du Fairmount Alpine

Bonjour à tous,

Ça y est j'ai décidé de m'y mettre.... Je suis donc preneur de toute documentation pouvant m'aider... ;-)

Voici l'avancée du week-end... La pose des guides remorques (je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle...)




Il reste encore un peu de boulot....

J'ai trouvé sur un forum Italien la référence RAL des couleurs, j'espère que c'est correct :
RAL 9010
RAL 6018
RAL 2004
RAL 8004
RAL 7035
RAL 5013

A++ pour la suite
Patrick

Patrick82 a écrit:Bonjour à tous,

Ça y est j'ai décidé de m'y mettre.... Je suis donc preneur de toute documentation pouvant m'aider... ;-)

Voici l'avancée du week-end... La pose des guides remorques (je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle...)


A++ pour la suite
Patrick

Les sparings, et ce ne sont pas des guides, la remorque glisse dessus en effet, mais se sont plutôt des protections pour le personnel, et tous ce qui se trouve derrière, cabestan, tuyaux, vannes, dégagement d'air, ventilation, etc ...

Normalement ils sont muni d'arrétoire dans le milieu du pont, bien souvent à la hauteur de la cravate, tu dois aussi avoir des bittards, et des shark jaws sur la plage arrière devant le rouleau, pour les manœuvre de remorque ;-)

Bon courage pour la suite !

Salut

vous connaissez sans doute , Mayhem c'est LE forum

http://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?topic=49380.msg588799;topicseen#msg588799

si vous n'avez pas accès aux photos inscrivez vous vous ne le regretterez pas

Bonjour à tous,

Voici la suite....






J'ai aussi préparé le portique qui me permettra de passer l'apprêt (et de faire sécher la cochonnaille ensuite... )



A++
Patrick

Je ne reviendrais que quand les cochonailles seront séches

Bonjour,

Les températures extérieures n'étant pas compatibles avec la mise en place de l'apprêt sur la coque, j'ai poursuivi par le montage de la passerelle et l'impression des tuyères.



Pour le moment, seule la partie basse est collée, le reste est juste mis en place "pour voir".
Je veux reporter sur une planche les différents trous des chandeliers pour pouvoir monter les rambardes et les peindre hors passerelle.



@++
Patrick

good job !

c'est quand même une belle invention pour celui qui maîtrise.

Bonjour,
Beau travail, bel atelier. Bref je suis jaloux!
L'impression 3D donne véritablement de bons résultats.
Seb(ick)

Salut !

Bon, l'atelier étant plus calme aujourd'hui (c'est les vacances pour les jeunes), j'en ai profité pour percer les fûts qui serviront de pivots aux grues. Je veux tenter d'animer les grues en les faisant tourner, en faisant lever la flèche et si la place le permet, en faisant descendre le crochet (un peu comme sur ma Calypso).

En place (je vous rassure, les efforts étant faibles, l'etau est juste serré à la main) :


Prise d'origine :


Perçage à 6.8 puis à 10 mm :


Le trou fini :


A++
Patrick

 

ça c'est du Patrick ! il n'hésite jamais à utiliser les grands moyens  , moyennant quoi il est d'une redoutable efficacité .

J'attend avec impatience le moyen trouvé pour animer les grues .

Hello
N'était-ce pas plus simple de forer avant de monter les tourillons sur le bateau ?

albertus a écrit:Hello
N'était-ce pas plus simple de forer avant de monter les tourillons sur le bateau ?

Salut Albertus,

Ah ben si, ça aurait été plus simple. Le problème est que j'ai racheté le kit à quelqu'un du forum et qu'il avait déjà commencé à le construire, et les tourillons étaient déjà collés. J'ai donc dû improviser.

A++
Patrick

Bonjour,

Le pont arrière du Fairmount Alpine étant assez bas, il va embarquer pas mal d'eau en navigation. Il faut donc le rendre étanche. Voici ma solution :

Un cadre en PVC sera collé à la colle époxy sous le pont et deux plaques en plexi viendront serrer un joint mousse. Les plaques en plexi seront maintenues par des vis inox M4.



A suivre pour l'intégration dans le bateau...
Patrick

bonjour

je crois que les possesseurs de maquettes de supplies font tous ça .
Le plus difficile étant de serrer juste assez pour rendre étanche sans casser le plexi qui ne demande que ça

Oui le plexi est tres cassant, mieux vaut opte pour du Macrolon ou Lexan qui sont beaucoup plus resistant et pas du tout cassant ;-)

bonjour

effectivement quand on a du lexan c'est le mieux , encore faut-il en trouver dans ces dimensions à bon marché.

Pour ne pas avoir à serrer trop fort j'ai enveloppé ma plaque dans du "scellofrais", j'ai fais un cordon de SIKA FC11 sur le pourtour du pont puis j'ai laissé descendre doucement le couvercle transparent .Ensuite j'ai vissé sans trop serrer en vissant en alternant de façon à descendre bien également sur le pourtour
Deux jours après j'ai démonté , j'ai égalisé le bord du joint , retiré le " scellofrais " et j'ai pu remettre en place en serrant à peine .
Je n'ai jamais mouillé l'intérieur du EDDA FONN . Il faut dire que le pont n'inonde pratiquement jamais et que de toute façon ce n'est que du ruissellement , il n'y a pas de pression .
Attention au poids que ça rajoute si on est limite .

hello

Chez moi pour poser un petit cadre photo sur mon mur, j'ai percer mon placo avec une carotteuse Hilti 16 soupapes à induction...

Sinon, plus sérieusement, la plaque de plexi de Patrick semble très épaisse, pour la casser, il faudra qu'il la visse à la visseuse à choc.

Mais, bon, visiblement on est pas à l'abri

A+

GAZOU a écrit:Pour ne pas avoir à serrer trop fort j'ai enveloppé ma plaque dans du "scellofrais", j'ai fais un cordon de  SIKA FC11 sur le pourtour du pont puis j'ai laissé descendre doucement le couvercle transparent .Ensuite j'ai vissé sans trop serrer  en vissant en alternant de façon à descendre bien également sur le pourtour
Deux jours après j'ai démonté ,  j'ai égalisé le bord du joint , retiré le " scellofrais " et j'ai pu  remettre en place en serrant à peine

Question à 10 balles : le sika n'a pas trop collé le scellofrais? Il s'est enlevé facilement?
Je voulais faire la même chose mais avec du silicone de salle de bain, celui ci me paraissant plus souple. bonne ou moins bonne idée?

A+

bon ben deux réponses

le plexi en 3 mm casse plus que du verre

le scellofrais s'enlève tout seul , et même s'il en restait vu l'épaisseur ce ne serait pas dramatique .
J'utilise le FC 11 parce que j'en ai des cartouches d'avance et qu'une fois ouvertes elles ont une vie assez brève même en prenant les précaution d'usage .
Le FC11 est très pratique aussi pour coller les ponts et toutes sortes de pièces , notamment les bâtis moteurs sur une coque en PVC et/ou une coque en fibres en plus ça évite les vibrations et assure l'étanchéité là où c'est nécessaire ( arbres d'hélice , tube de jaumière )

hello

Le plexi en 3 est cassant je suis bien d'accord. Mais là il me semble plus proche du 8mm d'épais. Peut être je me trompe.

Pour le FC11 , j'en suis un grand adepte. Mais comme tu dis, la vie en cartouche est faible. Je ne voulais pas en ouvrir une pour faire l’équivalent d' 1 m de cordon

re

il y a moyen de sauver pas mal de produit .
Celui-ci durcit près de la buse de sortie . Si tu ne peux plus déboucher tu perces un trou à 1cm de la buse dans la cartouche et tu récupères ainsi du produit , puis tu remontes au fur et à mesure du durcissement . Tu bouches le trou avec une vis .Tu récupères avec une petite spatule .

Tu sais sans doute tout ça mais ça informe ceux qui ne savent pas .
Ce n'est pas la panacée mais c'est mieux que de tout perdre .

Salut !

La plaque de plexi fait 5mm d'épaisseur. Il est inutile de serrer fortement les vis, on ne fait pas un sous-marin, il n'y aura pas de pression. On veut juste éviter que l'eau rentre dans le bateau. Je ne suis même pas certain qu'il faille y mettre un joint.... ;-)

Je note l'utilisation du FC11...

A++
Patrick

GAZOU a écrit:bonjour

effectivement quand on a du lexan c'est le mieux , encore faut-il en trouver dans ces dimensions  à bon marché.

On en trouve facilement en vitrage automobile de competition

Bonjour à tous !

Bon, entre deux couches et deux bib je tente de bricoler un peu... J'étais à la recherche d'un joint pour mettre entre mes plaques de plexi. J'ai trouvé mon bonheur à Ikéa ! Au rayon cuisine, ils font un tapis en silicone pour étaler la pâte. Il fait 45/100ème d'épaisseur et est "armé". J'ai donc découpé mes joints là dedans :

Le seul "hic" c'est qu'il est sérigraphié.



J'ai ensuite réalisé un petit outil pour faire les trous de passage des vis, j'ai pris un tube laiton de 4mm auquel j'ai affûté une des extrémités au tour, avec un foret à centrer. J'ai ensuite monté le tube dans la visseuse et je me suis servi des trous de ma plaque de plexi en guide de fût de perçage :





Voilà... bon c'est l'heure du bain...

A++
Patrick