materiel pour debuter en modelisme naval

bonjour a tous
je suis débutant et je voudrais savoir quels matériel il me faut pour débuter
outil
pince
colle ( D4 vinylique)
etc
je veux faire un bateau navigant bois mais je n'y connais rien mais vraiment rien
je suis a la recherche d'un club pour pouvoir être former a ce magnifique art

merci d'avance a tous pour vos réponses

Bonjour,

Si vous cherchez un club, il y a le "model club de creteil". Si vous êtes intéressé je peux vous passez le numéro de téléphone en MP. Ou vous pouvez aller voir sur le site de la "fédération de France de modélisme naval".

seismic76

bonjour seismic
je vous remercie et oui je veux bien
je cherche un club ou il y a un atelier pour apprendre et construire
j'ai vue aussi celui de maison Alfort
je choisirais apres car j'ai des horaires pas tres cool alors il faut un club ouvert tres souvent
encore merci

outils, pinces, colle D4 vinylique.......

Hello
La colle D4 vinylique n'existe pas !
En colle vinylique il y a la D2 et la D3 :
La D2 c'est une colle "intérieur"
La D3 c'est la colle "extérieur" qui résiste à l'humidité (mais pas à l'eau)
La colle D4 résiste à l'eau, mais ce n'est pas de la colle vinylique, c'est de la colle polyuréthane : de couleur jaune transparente, elle devient opaque en séchant, elle gonfle et nécessite donc une mise sous presse. De plus, elle tache les doigts (qui restent noirs un jour ou deux)

Bonjour albertus
pourtant jai vue sur le forum que la colle D4 vinylique existait bien
c la marque sader si je me trompe pas
bon et niveau matos il me faut quoi poir bien debuter
Merci a tous

Bonjour Phenix,
Le club de Maisons-Alfort est essentiellement tourné vers la vapeur (et la VRC). Il faut ainsi être déjà pas mal outillé, ou tout du moins maitriser l'usage d'un tour ou d'une fraiseuse, pour envisager ce type de construction.
A ma connaissance, le club de Créteil pratique le type de modélisme bois que tu envisages ... A voir avec eux ?
Sinon, il te faudra un peu de place (pénible de devoir tout ranger et nettoyer pour passer à table!), un minimum d'outillage (scie, mini perceuse, pinces en tout genre, colle etc.). Les sujets sur l'équipement du "débutant" ne manquent pas sur le Net;
Si le modélisme naval t'attire, alors tu parviendras à tes fins et tu sauras t'équiper au fil de l'eau et en fonction de tes moyens.
A bientôt !

Hello Phenix
En effet, je ne connaissais pas
En tous cas, jamais vu en Belgique !

bonsoir phenix
je connais bien le club de Maison Alfort, (club arc-en-ciel) pour cause j'y étais inscrit lorsque j'habitais en région parisienne. ils sont spécialisés dans la vapeur, (ils possède un tour et une fraiseuse) ainsi qu'un atelier bien rempli au niveau outils ! ils était ouvert le samedi après-midi, et c'est là que j'ai moulé la coque "australia 2".en plus, il ont des modélistes qui "tienne la route". (compétences).
à bientot
pierre

Bonjour,
Ici ( fournitures pour le travail du bois) est en vente cette fameuse colle D4
http://www.ftfi.fr/bois/articles/le-bois/
Seb(ick)

merci beaucoup a tous
pour le club je vais aller voir a Créteil car le vapeur ne m'attire pas pour le moment
j'ai un cave grande cave qui va être mon atelier mais comme je n'y connais rien j'ai peur de faire des bêtises
je sais travailler le bois et lire un plan car ancien ébéniste mais de la a me lance seul dans une reproduction je pense pas car vue se que je lis sur le forum ca ma l'air très dur
ex: comment faire un chantier
le G4 c'est quoi
faire une bonne peinture
etc surtout que je voudrais faire une vedette SNSM ou alors USCG 45ft que si je me trompe pas Albertus a fait j'ai les plans de c'est deux bateau mais de la a le faire seul dans ma cave je pense pas
malgré tous les explication qu'il y a sur le forum je pense qu'un club sera mieux pour apprendre les nombreuse technique et terme pour le modélisme naval

je recherche une bonne scie a chantourner
des conseils a me donner
j'ai vue que dremel en fessait une est-elle suffisante pour notre passion

Bonjour Phenix,
Tu as raison, une scie à chantourner aide bien à la découpe des couples par exemple.
Je ne sais pas quel modèle de Dremel tu as vu, mais si c'est celle à laquelle je pense, elle est trop petite (c'est mon avis tout du moins, j'en possède une). Quand il me faut faire des couples justement, j'emprunte celle de mon père qui doit être une chinoiserie quelconque mais avec une bien meilleure capacité (exemple: http://www.amazon.fr/dp/B00EXO8A6K/ref=asc_df_B00EXO8A6K22045488/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B00EXO8A6K&linkCode=df0).
A toi de voire en fonction de ton budget.
Par contre, n'aie aucune crainte quant à tes capacités ... j'ai fait mon premier modèle tout seul, sans personne à l'époque où le web n'existait pas ! Fouille les forums et divers sites, tu trouveras ton bonheur. Pose ensuite tes questions, ce sera plus ciblé et plus facile pour te répondre.
Si tu as envie, tu y arriveras! (en plus si un club t'accueille ...); Il faut se lancer, certainement avec un modèle pas trop compliqué non plus.
Va voir le "site" d'Albertus: http://navi.modelisme.com/article35.html pour commencer  

D@m

merci BZH
je pense que tu a raison pour le dremel
je pensai aussi a la proxxon dsh

pour le site j'y suis aller c vraiment super mais pour les initiés moi me je pose trop de question voila mon probleme
mais je vois tellement de technique differente que je sais plus lol

C'est aujourd'hui samedi ... va faire un tour à Créteil ...
L’objectif du chantier pour un modèle navigant est d'éviter que la coque ne soit tordue "non rectiligne) du fait du collage des bordés.
Tu te fabriques un chantier qui n'est jamais qu'un grosse planche pour positionner les couples la ou ils doivent être, bien verticalement et espacés comme sur le plan. Le fait de construire quille à l'envers te permet de respecter ces conditions.
Tu auras ainsi tes couples positionnées, la quille viendra dessus et tu commenceras la pose des bordées...
Vas y étape par étape, posément et sans te faire de noeud au cerveau, ça n'est pas bien compliqué.

ok merci

Hello Phenix
Tu vas sur NavimodélsimeRC et tu y lit tout ce que tu peux y lire
Ensuite tu reviens sur ce forum et tu demandes des explications pour tout ce que tu n'y as pas compris. Tu ne crains surtout pas de poser une question idiote :
Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses inadaptées

Pour la scie, je pese que la Proxxon est mieux, mais plus chère

Pour le choix du modèle, le 45 Ft USCG est proplsé par des hydrojets
Comme premier bateau je te conseille plutôt une SNSM ou un 47 Ft USCG
Ne travailles pas trop petit :
1/15e est le minimum pour ces bateaux
1 mètre de long est la bonne longueur minimum
Poids de 5 à 6 kg en ordre de marche
Le club est intéressant pour y recevoir des explications de vive voix avec des exemples en situation, mais un forum sérieux propose la même chose
Il suffit de ne pas hésiter à y poser des questions

Le G4 c'est une résine polyuréthane mono-composant que nous, les modélistes navals, nous utilisons pour imperméabiliser le bois de nos coques

Hell'0
A contre courant de certains ?
Je suis partisant du minimum et de l'achat le jour du besoin...
Tout dépend de si tu fais un kit ou si tu pars d'un plan.
Tu a besoin de pinces pour tenir les baguettes sur les couples
un chantier: planche de bois qui ne soit pas voilée
liteaux de bois carré pour fixer les couples sur le chantier
une équerre pour positionner les couples
de la colle 3d de préférence.
cutter
pointes vis .....

@+P!er33

merci beaucoup Albertus et pier33
je sais que poser des questions n'ai pas un problème mais le faite d'être débutant voir nul je n'ose pas poser des question par peur de dire n'importe quoi
je me suis procurer le magasine MRB hors série SNSM et déjà sur les explication de montage il y a des termes que je connais pas ex baguettes de bouchain
je vais faire des recherches au fur et a mesure de la construction, mais le club je pense est la meilleur solution pour avoir les bases et après me débrouiller tous seul comme un grand.
Albertus, je pense que je vais commencer par une vedette SNSM 2 classe new génération vous en pensez quoi?
mais c vrai que les USCG j'adore trop surtout celui que vous avez fait Albertus c une merveille mais bon je vais attendre de prendre de la bouteille pour la faire
pour se qui est de scie a chantourner proxxon dsh je l'ai trouver a 160 euro sur un site allemand
http://www.smdv.de/products/31164/Dekupiersaege-2-Gang-DSH.html

encore merci a tous pour tous vos renseignement et surtout pour votre patience pour un débutant comme moi c super de voir des gens aussi passionner et surtout transmettre leur savoir a d'autre MERCI

Conseils pour construire

Voilà une notice on ne peut plus complète . Là c'est pour construire un kit mais si tu lis tout tu auras appris plein de choses transposable à tous les modèles quel qu'ils soient ? Cette notice est celle contenue dans les kits MODEL SLIPWAY que je remercie pour m'avoir permit de la mettre ici .


Quelques conseils pour construire les kits MODEL SLIPWAY

INSTRUCTIONS DE SECURITE
Vous allez utiliser des produits qui dégagent des solvants nuisibles à la santé, en grande quantité . Pour éviter leur concentration, travaillez dans une pièce bien ventilée.
En utilisant un cutter, éloignez vos doigts de la lame. Faites attention aux appareils à flamme nue. Lisez les modes d’emploi. Utilisez des gants pour manipuler les produits et portez des lunettes de protection - une goutte de cyanolite dans un oeil et c’est un oeil perdu.

COLLES
Nous vous recommandons les colles suivantes, le polystyrène est un plastique.
Fibre de verre sur polystyrène : Epoxy deux composants après avoir bien rayé le polistiyrène ou l'ABS : UHU, Araldite ou Pattex « RESIST’A TOUT »
Fibre de verre sur métal : Epoxy deux composants : UHU, Araldite ou Pattex « RESIST’A TOUT » les ponts seront collé à la SIKA 11FC ( colle en cartouche )
Polystyrène sur polystyrène : Humbrol Liquide, Sader Maquette
Métal blanc sur métal blanc : Cyano épaisse ou époxy deux composants
Bois sur polystyrène : Cyano épaisse ou époxy deux composants
Métal blanc sur polystyrène : Cyano épaisse ou époxy deux composants
Cristal sur polystyrène : PATTEX « RESIT’A TOUT »
Laiton sur polystyrène : Cyano liquide
Bourrelet mousse sur polystyrène ou fibre de verre : Colle contact néoprène
Thermo-formé : Cyano épaisse ou Sader Maquette
Toutes ces colles, sauf la Humbrol se trouvent en grandes surfaces de bricolage. La Pattex ne coule pas et ne mate pas le cristal en séchant. Utilisez les autres colles avec parcimonie. Un excès de
Humbrol liquide ou de Sader Maquette peut laisser des traces indélébiles ou déformer le plastique de façon irrémédiable.
Nous vous conseillons de faire des montages à blanc en utilisant de l’adhésif de masquage (en grande surface) et de ne coller que quand l’ajustage est parfait. Pour coller le plastique polystyrène , faites filer une goutte de colle en l’accompagnant avec l’aiguille de la pipette. Evitez d’en mettre sur l’adhésif. Ne retirez l’adhésif que quand c’est bien sec. Les fentes éventuelles seront bouchées à l'enduit deux composants (voir chapitre suivant). Dépolir légèrement les surfaces à coller pour , améliorer l’adhérence.

ENDUIT
Dans tous les cas dépolissez bien avant d’enduire. Utilisez le mastic de finition ferro-élastic blanc de Soloplast Vosschemie qui cumule tous les avantages : il accroche bien sur le polystyrène, il ne le fait pas fondre, il reste souple, vous pouvez charger en une seule passe, il est d’un grain très fin, il ne creuse pas, il se ponce bien, on peut peindre dessus en une couche puisqu’il est blanc et enfin même en une couche, la peinture brille ! Inconvénient ? il durcit très vite et il faut en préparer peu à la fois.
On le trouve en grande surface de bricolage ou en magasin pour autos. Le Syntofer lui ressemble mais il est gris et est moins souple.

LES OUTILS
Vous n’êtes pas un débutant, vous avez donc tout le nécessaire, mais nous allons faire un petit récapitulatif. Il vous faut:
un plan de travail bien plat et bien éclairé , une règle métallique d’un mètre , un réglet , un compas à pointe sèche , des cutters , des équerres , des pinces , des petites mèches , une petite perceuse à main style porte mèches (la mini perceuse électrique même à vitesse lente est trop brutale pour le polystyrène) , quand même une mini-perceuse , des petits disques à tronçonner pour la mini perceuse , des petites limes de serrurier , une petite pince coupante de qualité , une bonne paire de ciseaux , une pince à épiler ou brucelle , du papier abrasif à l’eau du 200 au 600 , un fer à souder de 30 w , de la soudure auto-décapante d’électronicien (évitez la graisse à décaper des plombiers qui à la longue, oxyde) , de très bons petits pinceaux , un vieux pinceau à poils raides et courts , un rouleau d’adhésif de masquage de
peintre , de l’enduit , une cale souple à enduire.
Vous vous fabriquerez quelques cales de 2cm d’épaisseur et bien d’équerre. Quelques morceaux de plomb ou de fer pour lester, appuyer et maintenir seront les bienvenus, des cales bien d'équerre et bien lourdes pour les collages d'équerre ,  et puis, peut-être une scie sauteuse pour faire le ber.

PEINTURE
La veille de ce jour crucial dépoussiérez bien l’atelier. La maquette la mieux faite, si elle est mal peinte ne sera qu’un vulgaire modèle réduit. Protégez bien autour de vous pour ne pas salir. L’idéal est de peindre les différents éléments séparément et de les coller après séchage. Lavez au produit à vaisselle la pièce à peindre et laissez la sécher naturellement. Surtout ne pas l’essuyer ce qui aurait
pour effet immédiat à cause de l’électricité statique , d’attirer toutes les poussières environnantes sur le plastique.
Si vous savez vous en servir , utilisez l’aérographe qui donne un travail très fin  . Au pinceau on a beaucoup de mal à ne pas empâter les détails , on voit très nettement la différence. Vous pouvez également utiliser les bombes de peinture acrylique pour voiture. Les maquettes peuvent être peintes en totalité avec des références de la gamme Humbrol. Ne vous fiez pas aux couleurs que vous voyez sur le site internet car les photos ont été prises sous divers éclairages.
Attention toutes les surfaces sur lesquelles l’équipage est susceptible de poser les pieds est en peinture antidérapante, les ponts sont en peinture mates. Pour faire de la peinture antidérapante , prendre de la peinture acrylique mate , en verser un peu sur une chute de polystyrène, laisser épaissir quelques heures puis avec un pinceau à poils raides pas trop chargé en peinture tapotez la zone voulue ; laissez bien sécher et vous pouvez peindre dessus.

CROQUIS ET PLANS
Certains kits de Model Slipway contiennent des grands plans qui ne sont pas à l’échelle; cela n’a pas d’importance puisque toutes les pièces sont soit imprimées soit découpées. Lorsque c’est nécessaire , les cotes sont indiquées sur les croquis en 3D ou dans les instructions. Cependant si vous désirez un plan à l’échelle , il vous est possible de le faire agrandir dans un magasin de reprographie en utilisant le coefficient d’agrandissement adéquat.

DECOUPE DU POLYSTYRENE
Le polystyrène étant peu utilisé en France nous avons des idées préconçues , ce matériau est d’une facilité déconcertante à travailler. Voilà comment procéder:
Pour les plaques fraisées vous prenez un cutter bien affûté, vous passez la lame le long du fraisage en appuyant à peine, puis vous repassez encore une ou deux fois en appuyant toujours à peine, vous prenez la plaque entre le pouce et l’index et vous pliez un coup d’un côté un coup de l’autre et CLAC! la pièce sort! Elle ne  veut pas sortir ? Vous recommencez, délicatement, ce n’est pasune épreuve de force.
Pour la découpe des fenêtres, afin de conserver les angles arrondis, percez d’abord avec une mèche de 1,5 mm tous les angles en utilisant une vitesse super  lente n’utilisez pas de mini perceuse au démarrage bien trop brutal, un porte mèche est idéal.
Les plaques imprimées: aidez-vous d’une règle métallique pour tracer les lignes droites. Avec un cutter bien affûté, suivez les traits à l’extérieur en appuyant doucement juste pour marquer le  plastique , puis vous recommencez en appuyant à peine plus fort , et encore une fois si nécessaire - le but n’est pas de couper le plastique mais de le pré-découper. Il ne vous reste plus qu’à le prendre entre le pouce et l’index et vous pliez un coup d’un côté , un coup de l’autre . Le cutter aura soulevé un léger bourrelet , la lèvre de coupe , que vous poncerez avec de l’abrasif à l’eau fin mis sur une cale pour garder la surface bien plane.
Provisoirement gardez les plus grosses chutes. Faites des essais avec les chutes en augmentant les courbes et vous serez surpris par ce produit.
Pour cintrer le polystyrène, vous pouvez le chauffer dans de l’eau chaude ou frotter la pièce à cintrer sur le bord d’une table. Pour cela vous prenez la pièce entre vos mains et vous la cintrez en la frottant, plus vous frottez plus vous cintrez.

UTILISATION DU POLYSTYRENE , PLASTICARD
Fabriquez vous des cales bien d’équerre dans tous les sens dans du contreplaqué de 16 mm, elles vous serviront à caler vos pièces pendant le séchage de celles-ci.
Positionnez vos pièces en les maintenant avec de l’adhésif de masquage de peintre de 1 cm de large. Quand le positionnement est certain, avec l’aiguille du flacon de Sader Maquette ou similaire, faites couler une goutte de colle que vous accompagnez avec l’aiguille. Rappelez vous, il faut en mettre très peu. La goutte de colle va faire fondre le plastique et souder les pièces entre elles. Pas d’impatience, pendant que ça sèche faites autre chose. C’est manipulable au bout de 5 minutes, mais le mieux n’étant pas l’ennemi du bien il est quand même préférable d’attendre un quart d’heure. Faites des essais avec des chutes pour bien maîtriser le sujet.

LE THERMO-FORME
Le thermo-formé est du polystyrène qui a été formé à chaud dans un moule. Du fait de sa finesse marquez-le doucement, repassez une fois
et CLAC ! Allez y doucement , si vous forcez , à cause de la forme des pièces vous risquez de déraper , de louper la coupe ou pire de vous trancher un doigt. Mettez vraiment très peu de colle, le thermo-formé fondant facilement . . Poncez-le bien avec de l’abrasif fin, lavez-le avec du produit à vaisselle et laissez sécher naturellement avant de le peindre pour éviter le dépôt de poussières à cause de l'électricité statique .

ACCASTILLAGE EN METAL BLANC
Du fait du mode de fabrication, les pièces peuvent présenterquelques traces de moulage. La qualité des moulages fait que pratiquement vous n’avez pas besoin d’ébarber; au cas contraire, utilisez une lime fine demi ronde de serrurier et de l’abrasif fin.
Vérifiez que la surface de collage de la pièce est bien plane et griffez-la bien pour être sûr de celui-ci.
S’il y a des joints à mastiquer, utilisez le même enduit 2 composants que pour le polystyrène après avoir dépoli la surface à enduire. Passez une couche de peinture mate blanche, puis la peinture définitive. Vous collerez soit avec de la cyano épaisse, soit avec de l’époxy rapide.

PIECES DE LAITON EN PHOTO-GRAVURE
Ne coupez les pièces qu’au moment où vous en avez besoin avec une petite pince coupante ou une paire de ciseaux bien coupante. Il existe des pinces spéciales pour ces découpes .Finissez la coupe avec une lime de serrurier. Vous prenez ces pièces à la pince à épiler et vous collez à la cyano liquide. Mettez un tissu sur votre table de travail pour que les pièces ne rebondissent pas si elles vous échappent (une vieille serviette éponge par
exemple).
Vous pouvez aussi souder ces pièces . Pour souder la recette est d'avoir des pièces d'une extrême propreté
Pour souder ces petites pièces il faut un fer de 30 watts et de la soudure basse température d’électronicien, vous étamez les pièces, vous retirez l’excédent de soudure, vous présentez les pièces et vous chauffez. L’étamage suffira à fixer les pièces. Pour bloquer les pièces pendant la soudure, utilisez de la pâte à modeler ou de la mie de pain humide .

LE BER
Le ber vous sert pour le montage et pour la présentation. Vous le fabriquerez dans du contre-plaqué de 10 mm ou mieux dans du médium (MDF) de 10 mm que vous peindrez bien soigneusement.
Collez de la mousse ou de la feutrine sur le ber pour ne pas endommager la peinture de la coque.

LA COQUE en  FIBRE DE VERRE
La coque sort de démoulage, elle n’a donc pas sa forme définitive. La forme définitive sera obtenue en collant le ou les ponts dans la coque. Il est impératif de ne pas retailler les ponts. Dans certains cas il sera nécessaire de les ajuster. Commencez par passer un léger coup de papier de verre à l’intérieur de la coque pour supprimer les quelques fibres de verre baladeuses qui ne demandent qu’à se planter dans vos doigts. Il sera peut-être nécessaire de poncer le sommet de la coque. Les côtés du franc-bord de certains modèles sont visibles; il conviendra de rendre cette surface aussi lisse que
possible et de l’enduire parfaitement.
Faites disparaître la ligne de moulage à l’extérieur de la coque, le long de la quille, en utilisant une lime douce et à l’abrasif, puis passez de l’enduit deux composants. La coque est fournie terminée en gel-coat qui est un support facile à peindre. Avant de le faire, il conviendra de dépolir au papier de verre très fin – 400 voir 600 - et à l’eau, comme pour une carrosserie de voiture, ceci sera bien meilleur pour un bon accrochage de la peinture.
Lavez la coque au produit à vaisselle pour retirer toute trace de démoulant en frottant avec un tampon à récurer vert . N'essuyez pas , laissez sécher à l'abri des courants d'air à cause de la poussière .

INSTALLATION DE LA RADIO-COMMANDE ET DES MOTEURS
MODEL SLIPWAY peut vous fournir le ou les moteurs et accouplements adaptés à votre maquette.
Faites les supports moteurs en bois dur collés à l’époxy sur le fond de la coque en veillant à ce que les axes moteurs soient alignés avec les arbres d’hélice sans point dur. Faites attention en montant les moteurs de prévoir leur démontage. Ne faites pas le support batterie maintenant, attendez le moment de l’équilibrage du navire.
Fabriquez une belle platine radio, démontable, vous êtes un modéliste averti vous faites comme vous avez l’habitude. Par expérience nous pouvons cependant vous dire qu’une belle installation radio sans fils qui traînent partout et dans tous les sens, impressionne toujours en bien les gens qui admirent votre bateau. Quand votre installation est terminée, démontez la platine, peignez-la et réservez-la à l’abri de la poussière. Vous la remonterez quand le bateau sera fini.

LES VITRES
La matière des vitres est du polystyrène. Vous marquez vos coupes au feutre sur la pellicule de protection (il y a une pellicule de protection de chaque côté), vous faites une passe légère avec un cutter puis une passe un peu plus appuyée et vous pliez entre le pouce et l’index. Ne retirez les pellicules de protection qu’au dernier moment, attention aux traces de doigts. Collez ces vitres avec de la colle spéciale pour vitrage . Ne cherchez pas à découper chaque vitre, collez un panneau entier à l’intérieur après avoir peint ce qui doit l’être.

DECALCOMANIES
Certains kits contiennent des décalcomanies pour le nom du modèle etc. Pour les poser, vous séparez la partie voulue, vous la faite tremper 20 secondes dans l’eau tiède, avec un petit pinceau souple mouillé vous faites glisser la décalcomanie à l’endroit voulu et vous tamponnez avec un chiffon de coton pour bien la fixer. Quand tout est sec, passez dessus un peu de vernis satiné incolore dilué pour qu’elle ne se décolle pas.

ESSAIS
Vous remettez la platine radio en place en disposant bien les fils pour que rien ne traîne. Vous mettez dix centimètres d’eau dans la baignoire ou dans un endroit où il n'y a pas de vagues, vous posez votre bateau dans l’eau. Pour mettre le bateau dans ses lignes, vous jouez avec la batterie pour donner la bonne assiette au bateau et s’il n’est pas suffisamment enfoncé, vous mettez du plomb de chasse noyé dans la résine. L’eau ne doit jamais être plus haute que la ligne de flottaison, deux ou trois millimètres sous la ligne de flottaison sera un bon compromis.

PREMIERE NAVIGATION
En arrivant au bord du plan d’eau, s’il y a des pêcheurs ne les gênez pas… S’il y a d’autres modélistes allez dire bonjour et renseignez-vous sur les fréquences radio disponibles. N’allumez pas votre radio si votre fréquence n’est pas libre , même pas pour des essais.
Le problème ne se pose pas avec les radios en 2,4 .Mgh Mettez votre bateau à l’eau, puisque vous avez fait un passage dans la salle de bain tout doit bien se passer ; vous faites des virages lents et majestueux , vous accostez lentement , vous ne tapez pas dans les autres, vous faites le plus possible comme si c’était le vrai, ce n’est pas un off-shore, alors pas de moustaches qui passent par dessus les pavois. Il n’y a rien de plus ridicule qu’un bateau de travail qui fonce comme un hors bord. Après le plaisir de la construction viendra celui de la manoeuvre. ,
Il faut aller dans les expositions car en plus de faire admirer votre travail par le public vous apprendrez des tas de trucs en discutant avec les uns et les autres et cela vous donnera envie de faire un autre bateau.
Et essayez de faire partie d'un club .

Si malgré tout ça il reste des zones d'ombre n'hésitez pas à interroger sur ce forum , nous répondrons avec plaisir

bonjour
merci a toi GAZOU pour toutes ces explication
mais ce qu'il me manque c'est la pratique il faudrait que je trouve des videos pour la pratique qui me montre les etapes de A à Z

Phenix: choisi toi LE modèle que tu aimerais construire; Ensuite, demande s'il n'est pas trop compliqué sur le forum.
Comme tu sembles le souhaiter, regarde les bateaux SNSM proposés si telle est ton attente.
Ensuite, procure toi le plan. Regarde le bien ... et vas-y : 1: stage photocopies des couples et de la quille, collage sur CTP. 2: découpe des couples et de la quille. Tu auras déjà ÉNORMÉMENT avancé, et en plus, tout simplement sans aucun risque !
3: le chantier: Cherche, regarde, imagine, interroge et lance toi ! Ce n'est pas plus compliqué et tout auras fait un nouveau grand pas.
Tout ça devrait te prendre un peu de temps et tu seras rentré le monde modéliste ...

Salut phénix
Une vedette de la SNSM est parfaite pour une première
maquette, toutes les surfaces sont dévellopables et c'est
très facile de border la coque, j'en ai fait une a partir d'un
plan recopié sur le spécial SNSM, rien de bien compliquer
En posant des questions ici tu peux très bien y arriver

merci a tous
oui je vais me lancer tout seul
et oui je vais prendre une vedette snsm etant ancien pompier j'adore tout ce qui touche a ca
pompier, SNSM, coast guard etc
je vais commencer par une vedette 2 classe new generation
et puis advienne que pourra
je vais devoir me faire une sacrée liste de petit materiel
en gros matos je pense que la scie a chantourner suffira car j'ai deja deux dremel
un dremel 4200
un trio
oui je suis aussi un fan de dremel lol je voulais me prendre le moto saw (scie a chantourner mais on m'a déconseillé) je vais surement voir pour la proxxon DSH ou autres

des idées de scie a ma donner
acheter du proxxon ou prendre du casto ou leroy
je ne vais pas prendre non plus du pro mais du bon materiel

j'attend vos idées

J'en ai acheté une il y a+de 10 ans chez casto à pas cher elle
a découpé des hectomètres et elle est toujours impeccable
Je trouve que proxxon est cher pour ce que c'est