2 Wally en construction des Philippe

Comme promis nous allons vous exposer l'avancement de notre double projet .

Nous avons placé hier les couples que Philippe 1 a coupé grâce au plan donné par Vincent  du Mans  qui a lui même reçu la forme de Vincent qui était de Paris et est de la Baule maintenant !  Très pratique d'avoir 2 Vincent et 2 Philippe !!

Qui va être le premier à écrire qu'un couple n'est pas parallèle aux autres !

Nous avons un petit problème, on se demande si il y a au déformation du master avec la chaleur dans la voiture mais lorsque l'on retourne le master , le franc bord ne touche pas partout la planche qui a aussi tendance à ne pas être plane , si la planche est vraiment plane il y a presque 1 cm d'espace au milieu du bateau . Nous pensons nous arranger pour que la planche suive le franc bord et je ne pense pas que cela puisse choquer les yeux d'avoir +/- 5 mm.

Pour le moment le bateau est retourné dans l'atelier car il y fait beaucoup moins chaud que dans la cabane et l'on risque moins de déformation .
Nous pourrons faire le moule dans 10 /15 jours lorsque nous serons disponibles tout les deux, ce week end Philippe est à Arcachon et le week-end d'après je suis à Aix les Bains à moins que Philippe soit libre une soirée si son épouse travaille !

Bonne soirée

Philippe

bon alors la je sens que l on va vraiment rigoler, et que l on va avoir un enorme travail pedagogique

1/Normal cet espacement au milieu, car la progression du franc bord de l arriere a l avant ne suit pas une droite, mais une courbe, applatie de l arriere jusqu a la derive puis plus verticale

je remets qques photos du post de vincent du mans, lorsque nous en etions encore au dessin





2/ le master sans les couples se referme comme un(e) moule....que pourtant vous n avez pas encore fait. De plus remettre des couples dans un master peut occasionner des distorsions, car ces couples ne sont peut etre pas remis tout pile sur les anciens, ou mis sur des traces de colle, etc
Donc je recommande de tracer le milieu de chaque couple et de verifier que tous les milieux passent par la meme droite, si ce n est pas le cas, il faudra forcer la mise en place. sont ils deja collés?

3/ il faut mettre une planche de CP ou mieux mdf 3mm qui va venir epouser toute la longueur du franc bord du master, et idem pour le cul et l etrave et depasser celui ci de 2cm de chaque coté==> mettre des petites cales aux bons endroits sur qques couples et visser la planche de mdf.
Avant cela cette planche aura ete enduite de bouche pores sur la partie qui recevra le gelcoat.

L interet est multiple:
- eviter que le gelcoat ne coule lors de son application sur le master
- delimiter proprement le franc bord
- avoir un bord d appui plat et large sur le moule pour tracer ou ebarber proprement au cutter la coque, une fois moulee, et avant de la sortir

4/ mettre 2 jambes bien larges sur cette plaque mdf, pour retourner le master en position travail, et si possible permettant de les visser au plan de travail....un master qui ne bouge pas pendant que voys allez le tartiner de mat de verre et polyester, et tout en passant le rouleau debulleu, ca change la vie du travailleur

5/ mettre de la pate a modeler pour boucher les petits interstices eventuels entre les plaques mdf et le master


c est tout pour le moment

Merci professeur et chef, nous avons vérifié que le milieu de chaque couple corresponde au milieu du bateau et il y a bien une ligne droite formée par le milieu des couples .

Vincent certains mots employés par toi même sont du Chinois, c'est quoi du bouche pores , des jambes bien larges, c'est quoi ???

Les couples sont collés mais pas de façon définitive , je veux dire par là que l'on peut les défaire facilement .

Bonne soirée

Philippe

Ciao les Philippe

bouche pore= G4 ou G8 ou autre, cela va permettre de saturer le bois, afin de le cirer pour que le gelcoat n'adhere pas, ou alors coller une feuille de polyane/mylar (moyen bof), ou alors peinture glycero jusqu'à saturation, et sans oublier la tranche de la plaque!

une jambe bien large= jambe qui depasse de la largeur de la coque et fixer au plan de travail pour maintenir la coque dans la position de travail choisie. Pour la phase moule, une devant et une derriere suffise, ile ne faut pas que le master puisse bouger, c'est tout




Et puisque vous êtes dans la phase moule, comment souhaitez vous faire le pont: plat, avec des formes? avec ou sans pompe a vide? car dans tous les cas autant se débarasser en même temps des problémes identiques

Peut être que nos ponts seront plats avec des formes non voulues ou l'inverse !!

J'ai trouvé des poteaux métalliques qui seront serrés avec serre-joints pour que la planche reste bien droite , si la planche est bien droite c'est là qu'apparait l'espace sous le franc bord et c'est normal d'après ton plan .

Nous utiliserons une pompe à vide pour les safrans et la dérive .

Il faut que la jambe soit fixée au master , comment faire pour ne pas l' abimer surtout qu'il ne nous appartient pas ?

1/jambe fixé à la planche du franc bord (pour le waboo planche MDF10mm, car plan de jonction coque-pont plat)


2/interet de la planche franc bord



3/ puisque utilisation d'une pompe à vide, alors faites vous plaisir pour le pont, ce n'est pas forcément compliqué se lon la forme choisie
- "compliqué"...il faut juste penser/décider à la forme et au systeme d'acces à la radio: trappe fixée par pression avec 4 vis avec joint étanche, forme ovale pour meilleur répartition de la pression tout en optimisant le périmetre (qui est plus grand avec des bords carrés)
vous remarquerez 4 petites excroissances pour les vis!




-simple




Conclusion
c'est maintenant qu'il faut penser au plan de pont, aux accès, à leur taille, et au systeme de fermeture, puisque vous êtes dans la partie moule et dotés d'une pompe à vide.
Pour cela vous dessiner sur une grande feuille, la forme du pont, vous placez vos différents élements radio et systeme d'ecoute (comme la petite excroissance ronde sur le waboo qui sert de renfort pour le renvoi d'écoute de GV), vous regardez, réflechissez, modifiez, etc, yapluka

exemple de plan pont (présent dans le fichier delftship .fbm)

Vincent, je ne sais pas si nous utiliserons la pompe à vide pour faire le pont .

Personnellement je ne sais pas l'utiliser , je sais que Philippe en avait utilisé une , et sa planche de kyte était passé de 4 cm à 1 ou 2 cm d'épaisseur avec le vide !!

En tout cas merci de ton aide de pro !

Philippe

Tout le plaisir est pour moi!
je fais du modelisme par procuration maintenant, et autant partager le peu que j'ai appris avec mes constructions!

Et voilà, et voilà !! J'en étais sûr. Les critiques fusent : "déformation du master etc...".
Moi, un honnête concurrent. Comment oser penser que j'aurais donné un coup de vrille dans la coque. Plus tard, je me ferai reprocher que le puis de dérive n'est pas dans l'axe.

Soyons sport : éh, les Philippes ! Il doit me rester du béton, si besoin.

Au fait, les couples ne sont pas droits. Gnak, gnak, gnak !!

Bravo Vincent ! Je n'avais pas compris comment faire un pont stratifié formé.
Si les 2 Philippes suivent ton exemple, il faudrait qu'ils finissent le pont, directement sur le master, avec baignoire et habitacle ?

Vincent , COUILLON !

Bonsoir, je pensais à une chose : puisque lorsque la planche est bien droite il y a de l'espace entre la planche et le franc bord (1 cm au max au milieu du bateau) pourquoi ne pas courber la planche afin que l'espace soit nul .

En effet, nous nous sommes rendu compte avec Philippe qu si la planche n'est pas retenue l'espace sous le franc bord est nul , donc en bloquant la planche avec des cales bien placées, le problème est résolu !

Je possède une table de jardin en marbre , je place la planche avec les cales et je la maintiens avec des serres joints . Cela me semble plus simple que le contreplaqué suivant la courbe du franc bord .

A+

Philippe

Salut philippe

la planche et le master doivent etre bien solidaires pour eviter les emmerdements lors du gelcoat et de la stratification du mat de verre, si l un venait a bouger par rapport a l autre. De plus cela doit pouvoir se deplacer...en cas de pluie...
Il y a environ 3h de boulot...sans compter la preparation.
Perso je decoupais le mat de verre en fonction des parties ou le placer sur la coque, et je le froissais avec mes petites mains pour casser sa rigidite.
ne pas oublier le joint conge dans les angles, apres le gelcoat, et avant le mat de verre.

de plus travailler avec un peu d espace entre le plan de travail et le master est plus confortable, et permet de proteger ce dernier des eventuelles coulures. cependant si votre solution vous apporte plus de satisfaction que de pb, alors c est qu elle est bonne!

Vincent, la pièce du chalet doit faire 12 m², nous pourrions y faire le moule et en laissant la porte ouverte + fenêtre . Tu connais l'atelier qui est trop étroit pour faire le moule .
"ne pas oublier le joint conge dans les angles, apres le gelcoat, et avant le mat de verre. " que veux tu dire ? C'est quoi le joint conge ?

joint conge# beuh en vacances

c est un ajout de resine+microballon, ou resine+ fibre de vere coupee(2mm), ou resine+microballon+fibre de verre coupee, suffisamment visqueux pour ne pas couler, et qui permet de remplir les angles fermes, pour les transformer en angles ouverts, que le mat de verre viendra ensuite recouvrir.
le mat, ou tout autre fibre, n ira jamais combler un angle droit, il faut d abord l arrondir.

Pas con les joints ARTT !! Je me demandais comment réussir de si beaux angles sur un moule.
You've got it, phil ? Sinon, le phil 2 connaît le microballon. Si, si, je l'ai déjà entendu prononcer ce mot.

Il en est où le Philippe, depuis 8 jours ? Le moule doit être fini ?

Bonsoir, j'étais absent quelques jours en Savoie, cela n'a pas tellement avancé .

Je me cite "Nous nous sommes rendu compte avec Philippe qu si la planche n'est pas retenue l'espace sous le franc bord est nul , donc en bloquant la planche avec des cales bien placées, le problème est résolu !"

C'est ce que j'ai fait hier et l'espace entre la planche et le master est de 2mm au max au lieu de 1 cm, Philippe passe demain . Il a aussi préparé des couples qui encadreront le moule pour que cela ne se déforme pas .

La planche est donc bloquée par des serres joint sur une table de jardin en marbre et il y a au milieu une petite épaisseur permettant de courber la planche .

2mm d'écart c'est peu...mais cela sera donc 2mm de plus sur le francs bord et cela sera peut etre
- visuellement peu esthetique,
- ou cela formera une bosse, ou un creux,
- qu'il faudra alors plus tard rattraper, en poncant. Et qui n'a pas déjà essayé en poncant d'obtenir une belle ligne...difficle et tres galère

La preparation est importante...mais c'est vous qui êtes aux manoeuvres. Alors on se met au boulot, avec serieux, et on evite les erreurs d'entree de jeu, sous pretexte que l'on se balade à droite, pour l'un, à gauche pour l'autre, les week ends

On va voir cela ce soir avec Philippe pour régler la planche et avoir moins d'un mm !

CHEF, on se met au boulot !!!!

et on n'oublie pas de fermer ce mm d'écart avec de la pate à modeler, n'y de mettre une planche à l'étrave et au cul!

Solidarité avec mes amis du Mans: je moule aussi...et celui qui me rajoute un "il", s'en prendra une

Vincent, n'oublie pas la pâte à modeler , si tu n'en trouve pas viens en chercher au Mans tout près de la maison . Cela fera plaisir de te voir !!

Euh... j'ai pas compris la blague du "il".

Le projet : un nouveau kite, c'est ça ?

Pour les 2 mm, c'est toujours rattrapable :
- si on sort une banane (si, si, exagérons), il faudra de toute façon placer des traverses à l'intérieur pour poser le pont. Là où ce sera nécessaire, pour éviter un pont incurvé, il suffirait de rehausser les traverses sur les mm nécessaires
- par la suite, on comble l'espace pont avec de la fibre + mastic + ponçage.

... ça y est, je viens de comprendre le "il"

Moi , j'ai pas compris le "il" !!