Comment faire un circuit imprimé

Première partie




Matériel nécessaire

- 1 logiciel de dessin pour schéma électronique (exemple : SDS « gratuit » pas obligatoire)
- 1 logiciel de tracé de circuit imprimé ou PCB (exemple : TCI URBANI « gratuit »)
- 1 imprimante laser (attention ! Ne pas utiliser de toner dit « compatible » mais celui de la marque ou vrai toner)
- Scotch
- 3 bacs plastiques (boite à glaces ou autres)
- Gants de caoutchouc obligatoires
- Fer à repasser (vérifier la planéité de la selle, réglage de la chauffe 160° à 170°)
- Plaque alu 200x120mm épaisseur 5mm (= légèrement supérieure à la surface du fer à repasser)
- Plaque d'aggloméré 200x200mm (ou autre isolant) pour protection table
- boite à lumière intense pour montage et positionnement circuit double face
- Fer à souder pour électronique (composants et divers)
- Tresse à dessouder
- Pinces plastiques (d'infirmière)
Facultatif :
- Griffes à formica ou scie à métaux pour couper les plaques de circuit imprimé
- Règle
- Piques en bois (voir plus loin)
- Gomme de fer à repasser (ou papier abrasif minimum 600)

Produits nécessaires
- Papier photo (trop épais à mon goût)
(ou papier couché glacé ou mat blanc 10/100ème, chez un imprimeur) ou à défaut  papier publicitaire de récupération pour simple face peut également le faire si papier couché


- Plaque vierge cuivre pour circuit imprimé (épaisseur au choix) simple ou double face
- Décapant (Acétone)
- Diluant cellulosique ou alcool à bruler
- Soudure électronique



3 possibilités pour la gravure

1 - Eau                                                                                      4 volumes
Acide chlorhydrique 23%                                                              2 volumes
Eau oxygénée « 130 volumes » (Peroxyde d'hydrogène) 1 volume

2 - Eau        60 %
Acide nitrique 40 %

3 - Perchlorure de fer

                                    Voir suite

Suite

Réalisation

1 – Selon schéma mis au point, dessiner le circuit sur une ou  deux faces à l'aide de votre logiciel





2 – Imprimer les circuits sur papier glacé couché ou publicitaire (idéal épaisseur 10/100ème)
• Attention ! Vérifier que le « typon » est placé du bon côté,
• Régler l'imprimante sur un noir maximum,
• Imprimer.

3 – Préparation de la plaque cuivrée
• Frotter à l'aide d'une gomme à fer à repasser,
• Puis nettoyer le cuivre à l'acétone (cela doit être parfait) (ne plus mettre les doigts dessus)


4 – Transfert du tracé papier couché sur la plaque cuivrée
• Mettre le fer à repasser à chauffer, réglé sur 160 à 170°C (= fil maxi) sur la plaque alu et son support isolant en aggloméré,
• Le fer chaud, positionner le dessin du papier sur la plaque cuivrée (le maintenir avec du « scotch », si besoin, qui ne doit pas entrer en contact avec la semelle du fer),
• (si circuit double face, faire correspondre les 2 circuits en les superposant par transparence à l’aide d'un caisson lumière),
• Intercaler la plaque cuivrée et son papier imprimé entre la plaque alu et le fer à repasser,
• Attendre quelques secondes, puis repasser le plus régulièrement possible en appuyant modérément (le dessin du circuit imprimé doit apparaître très légèrement au travers du papier légèrement jauni),




5 – Décollage du papier
• Tremper la plaque cuivrée et  son papier collé dans de l'eau tiède (35 à 40 °C),
• Attendre quelques minutes, le papier doit se décoller,
• Attention ! Entre les pistes du circuit transféré il ne doit rien rester (dépôt blanc), au besoin passer les doigts délicatement sur le circuit sous l'eau pour bien nettoyer l’ensemble (ou à l'aide d'une pique en bois pour parfaire les espaces entre les pistes)




6 – Gravure du dessin transféré
ATTENTION ! Ces produits sont très dangereux !  Je vous le reprécise ne pas respirer les émanations des ces produits
• Porter des gants et des lunettes,
• Dans un bac plastique, en ce qui me concerne j’utilise ces produits ci-dessous

Toujours respecter l'ORDRE de mélange des produits !

1er – EAU :                                                4 volumes
2ème – Acide Chlorhydrique « 23% » :      2 volumes
3ème – Eau Oxygénée « 130 volumes » : 1 volume


• Plonger la plaque dans le bac au moyen de la pince plastique,
• Suivre avec attention la dissolution du cuivre (il ne doit rester que le tracé du circuit),
• Dés qu'elle est réalisée, retirer la plaque circuit avec la pince plastique et la rincer abondamment sous l'eau.

Temps de réalisation entre 1 à 3 minutes

Le résultat est parfait car le papier vierge utilisé provient de chez un imprimeur et après trempage se décolles dans sa totalité sans risque de bavure




7 – Nettoyage et protection contre l'oxydation
• Le « toner » (encre laser déposée en protection du cuivre  pour graver) le nettoyage doit de préférence être fait  au Diluant Cellulosique (ne tâche pas l’époxy, odeur forte). L’Acétone peut aussi être employé mais en se mélangeant avec l'encre il peut tâcher l'époxy de la plaque.
• L'encre enlevée, le circuit en cuivre doit être protégé de l'oxydation en le recouvrant d'étain fondu étalé au moyen de la tresse, c’est celui qui revient le moins cher et que j’utilise, d’autres produits spécifiques du commerce peuvent être utilisés..
• Une couche de vernis, après la pose des composants, peut parfaire la protection.

La photo (A) et le circuit (B) ci-dessous représentent la réalisation fiable et très performante d’un régulateur de vitesse, marche avant et marche arrière, pour 150 ampères qui équipe tous mes modèles sous-marins et autres modèles.



                                      Bonne réalisation !

En tout premier lieu, j’aimerais donner une petite précision pour que vous sachiez que ce que vous avez lu ou vu vient de différents sites d’internet, et ne sont donc pas le fruit de mon travail mais simplement l’amélioration pour en obtenir un meilleur résultat.
Comme moi, simple modéliste, (grincheux pour les uns (65 ans), vieux pour les autres (65 et 71 ans) pourtant ils ne sont pas tous jeunes, alors comme moi simples modélistes ne vous privez pas, partagez vos expériences, cela je n’en doute pas ne pourra qu’être bénéfique pour tous.
Merci à ceux qui auront pris le temps de lire et de regarder les photos.

Je reste à votre disposition si vous le désirez pour une de vos réalisations.

Merci Guy, tes articles sont super intéressants
Et en plus je crois que nous mangeons les mêmes glaces,

Je me permets de bisser les propos de jipiti.
Merci pour le souci de cette transmission, tous les auditeurs ne sont pas que des sexagénaires+

Merci pour la combine du transfert, plus besoin de transparent spécial, d'insoleuse et tout le fourbi.
Ça tombe bien, j'ai une imprimante laser !

Bonjour Lagaffe,

Oui! C'est bien ça et cela revient moins cher, c'est rapide et le matériel est souvent disponible dans les restes.
Maintenant  j'attire l'attention sur le fait que cela n'est pas du professionnel mais reste très agréable et acceptable à mon visuel sachant que ces photos sont prises en zoomant.
En photos voici ce qu'il est possible de réaliser.

Ça nous ouvre un paquet de possibilités de "home made", pour la découpe de logos en cuivre de faible épaisseur en particulier.
On peut demander aux modos d'épingler ce post ?

Bonjour Lagaffe,

En ce qui me concerne pas de problème c'est du partage .
Si les modo veulent l’épingler pas de problème libre à eux ?

Bonjour,

J'avais loupé ce très bon sujet ...
Bravo pour la clarté des infos et merci pour ce partage de savoir-faire !

Bonjour,

Eh bien dit donc, mais c'est vraiment une usine a gaz pour faire un circuit imprimé,c'est sur lorsque l'on a un C I simple a faire on peut utiliser TCI ou KitCad.

Moi pour ma part j'utilise un logiciel qui est Sprint-Layout ( reg ) et avec ce logiciel je réalise mon CI et ensuite je l'imprime sur film ou calque transparent via une imprimante.

je pose le film sur la plaque présensibilisée qui peut-être en bakélite ou époxy et je fais le tirage avec une insoleuse. Ensuite pour sortir le C I, il est mis dans un bac chauffé et avec un dispositif qui génère des bulles pour parfaire le travail du perchlorure de fer , que cela soit simple face ou double face.

Pour les C-I qui reçoivent des CMS, pour le soudage c'est un collègue qui pose les petites saloperies de CMS.

Allez bon courage pour ma part ,je retourne finir mes C.I et ensuite je poserais les composants.Mais attention ce que je fais cela n'a rien a voir avec le Modélisme Naval......

A+

Kifanlo85 a écrit:         Bonjour,
Eh bien dit donc, mais c'est vraiment une usine a gaz pour faire un circuit imprimé,c'est sur lorsque l'on a un C I simple a faire on peut utiliser TCI ou KitCad.
Moi pour ma part j'utilise un logiciel qui est Sprint-Layout ( reg ) et avec ce logiciel je réalise mon CI et ensuite je l'imprime sur film ou calque transparent via une imprimante.
je pose le film sur la plaque présensibilisée qui peut-être en bakélite ou époxy et je fais le tirage avec une insoleuse. Ensuite pour sortir le C I, il est mis dans un bac  chauffé et avec un dispositif qui génère des bulles pour parfaire le travail du perchlorure de fer , que cela soit simple face ou double face.
Pour les C-I qui reçoivent des CMS, pour le soudage c'est un collègue qui  pose les petites saloperies de CMS.
Allez bon courage pour ma part ,je retourne finir mes C.I et ensuite je poserais les composants.Mais attention ce que je fais cela n'a rien a voir avec le Modélisme Naval......

M'enfin, tu n'as même pas de machine pour poser automatiquement les CMS ?
Au fablab de Brest (pays perdu s'il en est) on a ça depuis longtemps !

En attendant la méthode film et plaque présensibilisée, on connaît, et c'est justement ça qu'on veut éviter.
Avant la combine de l'imprimante laser je gravais les CI avec ma fraiseuse CN, ça évite l'utilisation de produits douteux.

Bonjour
Pour Lagaffe,
la réalisation et la sortie des circuits imprimés pour moi cela date des années 1970,alors n'ayez crainte je sais ce que je fais et comment faire....

Je ne vais pas faire l'achat d'une machine pour un ou deux CMS soit Composant Miniature de Surface ,moi c'est pour moi et non pour une entreprise.

Les composants classiques avec des circuits intégrés c'est plus facile a mettre en place que les autres saloperies.

Je vais retourné a mon travail et me sortir un autre C I avec mon logiciel et ensuite me le faire et là encore une fois,il y a des CMS mais avec 3 petites saloperies....

Bonne journée

Pour Kifanlo85
Oui ! Oui ! Je suis d’accord avec tout le monde, chacun montre sa méthode et ne la garde pas pour lui.
J’ai présenté ma méthode mais je n’oblige personne à la réaliser.
Maintenant TCI ou pas, je fais du double face sans problème, je travaille des composants classiques et même des CMS, sans avoir recours à quelqu’un pour me les souder.





Je précise bien que je n’ai pas de tunnel pour la pose et la soudure des CMS et que je n’éprouve aucuns problèmes à les poser et les souder malgré moi aussi mon âge bien mûr, 78 ans et j’ai encore une très bonne vue.
C'est sur ce que représente les photos cela ne sont pas des réalisations de pro mais de simple amateur.
Je peux dire que j’ai réalisé entièrement mon ensemble. C’est mon principe en modélisme d’en faire un maximum.
En ce qui me concerne je travaille avec des feuilles de C I d’époxy de 10/10ème double face, 600x 500 mm, non sensibilisées (si tu en as besoin je peux t’en donner 3 à 4 feuilles frais de port à ta charge).


Hormis le dessin, temps de réalisation d’un circuit moins de 15 minutes, y compris usine à gaz le tout pour un prix modique.
Si tu le peux j’aimerais voir des photos de tes réalisations et équipements car tout m’intéresse, chose qui peut me faire évoluer également.
Par avance merci.

La soudure d'un CMS devrait faire appel à une autre machine non évoquée ici, après la seringue (ou mieux la machine) pour déposer la pâte à souder. Le CMS se positionne alors par capillarité.
Bravo Guy pour ton reportage photo, avec la réalisation de bien beau circuits, c'est bien une méthode à la portée de tous !

Bonjour à tous

et merci à Guy pour son topo sur les circuits intégrés ;
je réalise les miens depuis longtemps mais avec des circuits présensibilisés et je bute toujours pour une bonne qualité du transfert , ce dernier étant réalisé à partir de papier calque. avec une imprimante jet d'encre il y a des microcoupures et avec la laser le calque a tendance à travailler à la chaleur.
je recherchais depuis longtemps un système pouvant m'affranchir des présensibilisés car je possède un stock de circuits simples recupérés il y à très longtemps et que j'utilisais en dessinant le circuit avec un stylo à encre ; bonjour le travail. j'ai un petit stock de papier photo pour jet d'encre , je vais le tester sur la laser
je possède une insoleuse à 4 tubes et une graveuse à mousse (récupérés dans un collège après la retraite d'un prof de techno)

j'ai constaté que tu utilisais des ne544, où les trouves-tu ? moi j'en suis à cannibaliser des vieux servo lextronic linéaire

encore merci pour ce post

Bonjour à Tous,

Pour sinago96
Des NE544 tu trouves encore sur eBay à tous les prix

Personnellement je n'utilise plus ce circuit mais des microcontrôleur programmable voir mes Electrobidouilles 3

Cordialement
Dominique

Bonjour Sinago 86.
Pour répondre à ta question au sujet des NE544 et en ce qui me concerne je me sers chez distronic à PAU dans le 64 et le prix est ce qu’il est.
Pas de problème tu le trouve couramment sur le net, il est vrai à tous les prix.
La photo où tu as aperçu ce NE 544N je l’ai monté sur un variateur de vitesse que je pense que tu connais le schéma de chez Francis THOBOIS qui a toujours très bien fonctionné mais dont j’ai modifié la partie puissance par des Moss pour obtenir des intensités de plus de 150 ampères. Si tu désires le schéma pas de problème.
Maintenant comme dit DOMINO 59 il utilise des composants programmables type Attiny 84- 16 pattes ou Attiny 85- 8 pattes. Voir ARDUINO
Suit ce lien et regarde les électro bidouilles que tu peux réaliser sans soucis. C’est un montage que j’ai réalisé sur mon S-M JUNON et qui fonctionne à merveille. Et bien d’autres circuits aussi.
https://photos.app.goo.gl/kBqTXkEvvgw1GiHT2

Bonjour!
J'ai pas mal utilisé le M51660L (voir les montages sur bateau modèle) qui est très proche du NE544, il me reste quelque un de chaque, je ne "bricole plus" si le stock intéresse quelqu’un me contacter.
a+ jipé

Boujou les gens !!

Rien à voir avec le naval, mais c'est du modélisme quand même !! Sur un "Crawler", engin roulant pour crapahuter sur les cailloux, j'ai installer un servo de direction sur chaque pont, jusque là rien de bien compliqué, avec une radio 4 voies, c'est simple comme bonjour, MAIS, là où ça se complique, c'est que je voudrais utiliser la radio d'origine, en fait un "combo" qui regroupe récepteur et vario dans le même boîtier, et sur lequel, il y a deux emplacements pour les servos, un pour la direction, et le deuxième, éventuellement pour une "boîte de vitesse", lente ou rapide.
J'ai branché les servos de direction sur un cordon en Y, et sur un des deux, un cordon "inverseur", si bien que quand je braque à droite pour le pont avant, le pont arrière braque à gauche. Là où ça devient coton, c'est que sur le deuxième emplacement je voudrais commander un interrupteur pour couper le fonctionnement du servo du pont arrière, mais en étant sur que les roues soient bien alignées dans l'axe de la voiture.
En plaçant l'inter( mini contacteur commandé par un micro servo) sur le fil rouge du cordon du servo, ça devrait le faire, mais je ne suis pas sur que le pont soit bien aligné . Donc ce que je cherche c'est la bidouille intelligente qui remette le servo à zéro quand on coupe le signal , Voilà, voilà !!
Merci de votre patience pour avoir lu jusqu'au bout cette tartine !!!!

Et la solution de ne mettre qu'un seul servo pour les 2 ponts, ce n'est pas possible ?
Serge

Bonjour Claude,
Je n'ai pas la solution exacte, mais je vois en gros ce qu'il faudrait. Je suppose que sur l’émetteur la commande de grande ou petite vitesse est un simple bouton marche*arrêt (pas un manche proportionnel). Le simple interrupteur ne suffira pas. Avec un double inter, tu pourrais couper le signal comme tu l'as envisagé et en même temps envoyer au servo un signal correspondant au neutre (avec un petit potar pour bien le régler). Mais il y a sans doute bien d'autres façon d'y arriver.
Voila, j'espère que les experts en électrobidouilles vont trouver le circuit haddock (pour être en rapport avec le naval).

Peut être que notre Grand Webmaster pourrait ouvrir un post spécifique au problème de Claude et y transférer les messages.
Ceci dans le but de ne pas polluer le post de Boniface Guy.
Merci
Serge

et en collant un fail safe sur la ligne du servo arrière ?

Boujou !!

Ca resemble à quoi un fail safe ? J'uvre un post !!

Bonjour domino 59,
Tout d’abord j’espère que tu voudras bien m’excuser pour avoir tarder à te répondre.
Ce jour en feuilletant les diverses possibilités qu’offre ce forum je m’aperçois que tu as essayé de me joindre le vendredi 6 septembre 2019 suite à mon sujet de comment faire un circuit imprimé.
Ce jour là, étant absent et ce, jusqu’au lundi soir 9 septembre 2019 pour cause de rencontre sous-marin à Sanguinet  dans le 40, je n’ai rien vue à mon retour et  pourquoi ????
Mais ce jour 03 septembre 2020 pratiquement un an après, dans la rubrique messagerie je découvre ton message au sujet des plaque de CI que je propose  suite à une réponse  d’un membre. Ce dernier n’ayant mène pas daigner me répondre.
Ah ! J’ai bien compris de quoi il voulait parler.
En ce qui te concerne et pour toi je garde toujours ma proposition intacte et dans les même conditions.
Si tu le désires toujours passe-moi un message privé.
Amicalement.
Guy