CONSTRUIRE UNE MAQUETTE Mode d'emploi

CONSEILS POUR CONSTRUIRE UNE MAQUETTE


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Conseils pour construire

Voilà une notice on ne peut plus complète . Là c'est pour construire un kit mais si tu lis tout tu auras appris plein de choses transposable à tous les modèles quel qu'ils soient . Cette notice est celle contenue dans les kits MODEL SLIPWAY que je remercie pour m'avoir permit de la mettre ici .


Quelques conseils pour construire les kits MODEL SLIPWAY

INSTRUCTIONS DE SECURITE
Vous allez utiliser des produits qui dégagent des solvants nuisibles à la santé, en grande quantité . Pour éviter leur concentration, travaillez dans une pièce bien ventilée.
En utilisant un cutter, éloignez vos doigts de la lame. Faites attention aux appareils à flamme nue. Lisez les modes d’emploi. Utilisez des gants pour manipuler les produits et portez des lunettes de protection - une goutte de cyanolite dans un oeil et c’est un oeil perdu.

COLLES
Nous vous recommandons les colles suivantes, le polystyrène est un plastique.
Fibre de verre sur polystyrène : Epoxy deux composants après avoir bien rayé le polistiyrène ou l'ABS : UHU, Araldite ou Pattex « RESIST’A TOUT »
Fibre de verre sur métal : Epoxy deux composants : UHU, Araldite ou Pattex « RESIST’A TOUT » les ponts seront collé à la SIKA 11FC ( colle en cartouche )
Polystyrène sur polystyrène : Humbrol Liquide, Sader Maquette
Métal blanc sur métal blanc : Cyano épaisse ou époxy deux composants
Bois sur polystyrène : Cyano épaisse ou époxy deux composants
Métal blanc sur polystyrène : Cyano épaisse ou époxy deux composants
Cristal sur polystyrène : PATTEX « RESIT’A TOUT »
Laiton sur polystyrène : Cyano liquide
Bourrelet mousse sur polystyrène ou fibre de verre : Colle contact néoprène
Thermo-formé : Cyano épaisse ou Sader Maquette
Toutes ces colles, sauf la Humbrol se trouvent en grandes surfaces de bricolage. La Pattex ne coule pas et ne mate pas le cristal en séchant. Utilisez les autres colles avec parcimonie. Un excès de
Humbrol liquide ou de Sader Maquette peut laisser des traces indélébiles ou déformer le plastique de façon irrémédiable.
Nous vous conseillons de faire des montages à blanc en utilisant de l’adhésif de masquage (en grande surface) et de ne coller que quand l’ajustage est parfait. Pour coller le plastique polystyrène , faites filer une goutte de colle en l’accompagnant avec l’aiguille de la pipette. Evitez d’en mettre sur l’adhésif. Ne retirez l’adhésif que quand c’est bien sec. Les fentes éventuelles seront bouchées à l'enduit deux composants (voir chapitre suivant). Dépolir légèrement les surfaces à coller pour , améliorer l’adhérence.

ENDUIT
Dans tous les cas dépolissez bien avant d’enduire. Utilisez le mastic de finition ferro-élastic blanc de Soloplast Vosschemie qui cumule tous les avantages : il accroche bien sur le polystyrène, il ne le fait pas fondre, il reste souple, vous pouvez charger en une seule passe, il est d’un grain très fin, il ne creuse pas, il se ponce bien, on peut peindre dessus en une couche puisqu’il est blanc et enfin même en une couche, la peinture brille ! Inconvénient ? il durcit très vite et il faut en préparer peu à la fois.
On le trouve en grande surface de bricolage ou en magasin pour autos. Le Syntofer lui ressemble mais il est gris et est moins souple.

LES OUTILS
Vous n’êtes pas un débutant, vous avez donc tout le nécessaire, mais nous allons faire un petit récapitulatif. Il vous faut:
un plan de travail bien plat et bien éclairé , une règle métallique d’un mètre , un réglet , un compas à pointe sèche , des cutters , des équerres , des pinces , des petites mèches , une petite perceuse à main style porte mèches (la mini perceuse électrique même à vitesse lente est trop brutale pour le polystyrène) , quand même une mini-perceuse , des petits disques à tronçonner pour la mini perceuse , des petites limes de serrurier , une petite pince coupante de qualité , une bonne paire de ciseaux , une pince à épiler ou brucelle , du papier abrasif à l’eau du 200 au 600 , un fer à souder de 30 w , de la soudure auto-décapante d’électronicien (évitez la graisse à décaper des plombiers qui à la longue, oxyde) , de très bons petits pinceaux , un vieux pinceau à poils raides et courts , un rouleau d’adhésif de masquage de
peintre , de l’enduit , une cale souple à enduire.
Vous vous fabriquerez quelques cales de 2cm d’épaisseur et bien d’équerre. Quelques morceaux de plomb ou de fer pour lester, appuyer et maintenir seront les bienvenus, des cales bien d'équerre et bien lourdes pour les collages d'équerre ,  et puis, peut-être une scie sauteuse pour faire le ber.

PEINTURE
La veille de ce jour crucial dépoussiérez bien l’atelier. La maquette la mieux faite, si elle est mal peinte ne sera qu’un vulgaire modèle réduit. Protégez bien autour de vous pour ne pas salir. L’idéal est de peindre les différents éléments séparément et de les coller après séchage. Lavez au produit à vaisselle la pièce à peindre et laissez la sécher naturellement. Surtout ne pas l’essuyer ce qui aurait
pour effet immédiat à cause de l’électricité statique , d’attirer toutes les poussières environnantes sur le plastique.
Si vous savez vous en servir , utilisez l’aérographe qui donne un travail très fin  . Au pinceau on a beaucoup de mal à ne pas empâter les détails , on voit très nettement la différence. Vous pouvez également utiliser les bombes de peinture acrylique pour voiture. Les maquettes peuvent être peintes en totalité avec des références de la gamme Humbrol. Ne vous fiez pas aux couleurs que vous voyez sur le site internet car les photos ont été prises sous divers éclairages.
Attention toutes les surfaces sur lesquelles l’équipage est susceptible de poser les pieds est en peinture antidérapante, les ponts sont en peinture mates. Pour faire de la peinture antidérapante , prendre de la peinture acrylique mate , en verser un peu sur une chute de polystyrène, laisser épaissir quelques heures puis avec un pinceau à poils raides pas trop chargé en peinture tapotez la zone voulue ; laissez bien sécher et vous pouvez peindre dessus.

CROQUIS ET PLANS
Certains kits de Model Slipway contiennent des grands plans qui ne sont pas à l’échelle; cela n’a pas d’importance puisque toutes les pièces sont soit imprimées soit découpées. Lorsque c’est nécessaire , les cotes sont indiquées sur les croquis en 3D ou dans les instructions. Cependant si vous désirez un plan à l’échelle , il vous est possible de le faire agrandir dans un magasin de reprographie en utilisant le coefficient d’agrandissement adéquat.

DECOUPE DU POLYSTYRENE
Le polystyrène étant peu utilisé en France nous avons des idées préconçues , ce matériau est d’une facilité déconcertante à travailler. Voilà comment procéder:
Pour les plaques fraisées vous prenez un cutter bien affûté, vous passez la lame le long du fraisage en appuyant à peine, puis vous repassez encore une ou deux fois en appuyant toujours à peine, vous prenez la plaque entre le pouce et l’index et vous pliez un coup d’un côté un coup de l’autre et CLAC! la pièce sort! Elle ne  veut pas sortir ? Vous recommencez, délicatement, ce n’est pasune épreuve de force.
Pour la découpe des fenêtres, afin de conserver les angles arrondis, percez d’abord avec une mèche de 1,5 mm tous les angles en utilisant une vitesse super  lente n’utilisez pas de mini perceuse au démarrage bien trop brutal, un porte mèche est idéal.
Les plaques imprimées: aidez-vous d’une règle métallique pour tracer les lignes droites. Avec un cutter bien affûté, suivez les traits à l’extérieur en appuyant doucement juste pour marquer le  plastique , puis vous recommencez en appuyant à peine plus fort , et encore une fois si nécessaire - le but n’est pas de couper le plastique mais de le pré-découper. Il ne vous reste plus qu’à le prendre entre le pouce et l’index et vous pliez un coup d’un côté , un coup de l’autre . Le cutter aura soulevé un léger bourrelet , la lèvre de coupe , que vous poncerez avec de l’abrasif à l’eau fin mis sur une cale pour garder la surface bien plane.
Provisoirement gardez les plus grosses chutes. Faites des essais avec les chutes en augmentant les courbes et vous serez surpris par ce produit.
Pour cintrer le polystyrène, vous pouvez le chauffer dans de l’eau chaude ou frotter la pièce à cintrer sur le bord d’une table. Pour cela vous prenez la pièce entre vos mains et vous la cintrez en la frottant, plus vous frottez plus vous cintrez.

UTILISATION DU POLYSTYRENE , PLASTICARD
Fabriquez vous des cales bien d’équerre dans tous les sens dans du contreplaqué de 16 mm, elles vous serviront à caler vos pièces pendant le séchage de celles-ci.
Positionnez vos pièces en les maintenant avec de l’adhésif de masquage de peintre de 1 cm de large. Quand le positionnement est certain, avec l’aiguille du flacon de Sader Maquette ou similaire, faites couler une goutte de colle que vous accompagnez avec l’aiguille. Rappelez vous, il faut en mettre très peu. La goutte de colle va faire fondre le plastique et souder les pièces entre elles. Pas d’impatience, pendant que ça sèche faites autre chose. C’est manipulable au bout de 5 minutes, mais le mieux n’étant pas l’ennemi du bien il est quand même préférable d’attendre un quart d’heure. Faites des essais avec des chutes pour bien maîtriser le sujet.

LE THERMO-FORME
Le thermo-formé est du polystyrène qui a été formé à chaud dans un moule. Du fait de sa finesse marquez-le doucement, repassez une fois
et CLAC ! Allez y doucement , si vous forcez , à cause de la forme des pièces vous risquez de déraper , de louper la coupe ou pire de vous trancher un doigt. Mettez vraiment très peu de colle, le thermo-formé fondant facilement . . Poncez-le bien avec de l’abrasif fin, lavez-le avec du produit à vaisselle et laissez sécher naturellement avant de le peindre pour éviter le dépôt de poussières à cause de l'électricité statique .

ACCASTILLAGE EN METAL BLANC
Du fait du mode de fabrication, les pièces peuvent présenterquelques traces de moulage. La qualité des moulages fait que pratiquement vous n’avez pas besoin d’ébarber; au cas contraire, utilisez une lime fine demi ronde de serrurier et de l’abrasif fin.
Vérifiez que la surface de collage de la pièce est bien plane et griffez-la bien pour être sûr de celui-ci.
S’il y a des joints à mastiquer, utilisez le même enduit 2 composants que pour le polystyrène après avoir dépoli la surface à enduire. Passez une couche de peinture mate blanche, puis la peinture définitive. Vous collerez soit avec de la cyano épaisse, soit avec de l’époxy rapide.

PIECES DE LAITON EN PHOTO-GRAVURE
Ne coupez les pièces qu’au moment où vous en avez besoin avec une petite pince coupante ou une paire de ciseaux bien coupante. Il existe des pinces spéciales pour ces découpes .Finissez la coupe avec une lime de serrurier. Vous prenez ces pièces à la pince à épiler et vous collez à la cyano liquide. Mettez un tissu sur votre table de travail pour que les pièces ne rebondissent pas si elles vous échappent (une vieille serviette éponge par
exemple).
Vous pouvez aussi souder ces pièces . Pour souder la recette est d'avoir des pièces d'une extrême propreté
Pour souder ces petites pièces il faut un fer de 30 watts et de la soudure basse température d’électronicien, vous étamez les pièces, vous retirez l’excédent de soudure, vous présentez les pièces et vous chauffez. L’étamage suffira à fixer les pièces. Pour bloquer les pièces pendant la soudure, utilisez de la pâte à modeler ou de la mie de pain humide .

LE BER
Le ber vous sert pour le montage et pour la présentation. Vous le fabriquerez dans du contre-plaqué de 10 mm ou mieux dans du médium (MDF) de 10 mm que vous peindrez bien soigneusement.
Collez de la mousse ou de la feutrine sur le ber pour ne pas endommager la peinture de la coque.

LA COQUE en  FIBRE DE VERRE
La coque sort de démoulage, elle n’a donc pas sa forme définitive. La forme définitive sera obtenue en collant le ou les ponts dans la coque. Il est impératif de ne pas retailler les ponts. Dans certains cas il sera nécessaire de les ajuster. Commencez par passer un léger coup de papier de verre à l’intérieur de la coque pour supprimer les quelques fibres de verre baladeuses qui ne demandent qu’à se planter dans vos doigts. Il sera peut-être nécessaire de poncer le sommet de la coque. Les côtés du franc-bord de certains modèles sont visibles; il conviendra de rendre cette surface aussi lisse que
possible et de l’enduire parfaitement.
Faites disparaître la ligne de moulage à l’extérieur de la coque, le long de la quille, en utilisant une lime douce et à l’abrasif, puis passez de l’enduit deux composants. La coque est fournie terminée en gel-coat qui est un support facile à peindre. Avant de le faire, il conviendra de dépolir au papier de verre très fin – 400 voir 600 - et à l’eau, comme pour une carrosserie de voiture, ceci sera bien meilleur pour un bon accrochage de la peinture.
Lavez la coque au produit à vaisselle pour retirer toute trace de démoulant en frottant avec un tampon à récurer vert . N'essuyez pas , laissez sécher à l'abri des courants d'air à cause de la poussière .

INSTALLATION DE LA RADIO-COMMANDE ET DES MOTEURS
MODEL SLIPWAY peut vous fournir le ou les moteurs et accouplements adaptés à votre maquette.
Faites les supports moteurs en bois dur collés à l’époxy sur le fond de la coque en veillant à ce que les axes moteurs soient alignés avec les arbres d’hélice sans point dur. Faites attention en montant les moteurs de prévoir leur démontage. Ne faites pas le support batterie maintenant, attendez le moment de l’équilibrage du navire.
Fabriquez une belle platine radio, démontable, vous êtes un modéliste averti vous faites comme vous avez l’habitude. Par expérience nous pouvons cependant vous dire qu’une belle installation radio sans fils qui traînent partout et dans tous les sens, impressionne toujours en bien les gens qui admirent votre bateau. Quand votre installation est terminée, démontez la platine, peignez-la et réservez-la à l’abri de la poussière. Vous la remonterez quand le bateau sera fini.

LES VITRES
La matière des vitres est du polystyrène. Vous marquez vos coupes au feutre sur la pellicule de protection (il y a une pellicule de protection de chaque côté), vous faites une passe légère avec un cutter puis une passe un peu plus appuyée et vous pliez entre le pouce et l’index. Ne retirez les pellicules de protection qu’au dernier moment, attention aux traces de doigts. Collez ces vitres avec de la colle spéciale pour vitrage . Ne cherchez pas à découper chaque vitre, collez un panneau entier à l’intérieur après avoir peint ce qui doit l’être.

DECALCOMANIES
Certains kits contiennent des décalcomanies pour le nom du modèle etc. Pour les poser, vous séparez la partie voulue, vous la faite tremper 20 secondes dans l’eau tiède, avec un petit pinceau souple mouillé vous faites glisser la décalcomanie à l’endroit voulu et vous tamponnez avec un chiffon de coton pour bien la fixer. Quand tout est sec, passez dessus un peu de vernis satiné incolore dilué pour qu’elle ne se décolle pas.

ESSAIS
Vous remettez la platine radio en place en disposant bien les fils pour que rien ne traîne. Vous mettez dix centimètres d’eau dans la baignoire ou dans un endroit où il n'y a pas de vagues, vous posez votre bateau dans l’eau. Pour mettre le bateau dans ses lignes, vous jouez avec la batterie pour donner la bonne assiette au bateau et s’il n’est pas suffisamment enfoncé, vous mettez du plomb de chasse noyé dans la résine. L’eau ne doit jamais être plus haute que la ligne de flottaison, deux ou trois millimètres sous la ligne de flottaison sera un bon compromis.

PREMIERE NAVIGATION
En arrivant au bord du plan d’eau, s’il y a des pêcheurs ne les gênez pas… S’il y a d’autres modélistes allez dire bonjour et renseignez-vous sur les fréquences radio disponibles. N’allumez pas votre radio si votre fréquence n’est pas libre , même pas pour des essais.
Le problème ne se pose pas avec les radios en 2,4 .Mgh Mettez votre bateau à l’eau, puisque vous avez fait un passage dans la salle de bain tout doit bien se passer ; vous faites des virages lents et majestueux , vous accostez lentement , vous ne tapez pas dans les autres, vous faites le plus possible comme si c’était le vrai, ce n’est pas un off-shore, alors pas de moustaches qui passent par dessus les pavois. Il n’y a rien de plus ridicule qu’un bateau de travail qui fonce comme un hors bord. Après le plaisir de la construction viendra celui de la manoeuvre. ,
Il faut aller dans les expositions car en plus de faire admirer votre travail par le public vous apprendrez des tas de trucs en discutant avec les uns et les autres et cela vous donnera envie de faire un autre bateau.
Et essayez de faire partie d'un club .

Si malgré tout ça il reste des zones d'ombre n'hésitez pas à interroger sur ce forum , nous répondrons avec plaisir

Pourquoi rajoutes-tu "faire partie d'un club" ?
Le net et les forums ce n'est pas mieux ?
J'ai dû faire partie d'un club 2 ou 3 ans, je ne peux pas dire que le bilan soit globalement positif, même s'il y a eu de très bons moments.
Une seule recette pour construire un bateau: ne pas vouloir avoir terminé avant d'avoir commencé.

Parce qu'un club apporte une ambiance et une stimulation que tu ne peux avoir quand tu restes tout seul dans ton coin .

Un club apporte également un savoir faire propre à chacun des membres.
Un forum ne le permet pas totalement.Il ne fait que guider.Il n'y a pas la partie pratique.

Pour mon compte, j'ai commencé seul dans mon coin avec le Moonraker, et c'est seulement au deuxième Gazouland que j'ai côtoyé d'autres modélistes.
Je fais partie d'un club il y a seulement 6 ans.
Si on est manuel, avec une formation industrielle, je pense qu'il ne manque plus que la patience pour réaliser nos désirs.

Hello.

Pareil pour moi.
Ma SNS a vu le jour tout seul dans mon coin mais ce forum m'a permis de la finir et de la rendre parfaitement navigable.
Ca fait moins d'un an que j'ai rejoint un club.

Le forum pour la théorie et le club pour la pratique...

bonjour a tous
je suis d'accord avec GAZOU pour le club
car moi je suis débutant voir nul
le forum est très bien pour les explication théorique mais pour la pratique très dur pour un débutant
il faudrait des vidéos que explique et montre les étapes de construction de A à Z mais je sais que sais pas possible vue le temps qu'il faut pour construire un model

donc pour moi je pense que le club va s'imposer pour apprendre les technique et le langage en pratique

J'ai commencé à construire à l'âge de 12 ans, seul dans mon coin.Avant j'ai construit un peu de planeur.
Je me suis inscrit au club d'Amiens à 15 ans avec déjà plusieurs maquettes à mon actif et j'y suis toujours.
Le club m'a permis d'apprendre quelques trucs et aussi participer à de nombreuses manifestations qui m'a permis d'échanger des savoirs faire et de voir ce qui se fait que ce soit en France qu'à l'étranger.A l'époque pas d'internet que les revues comme par exemple MRB.Aujourd'hui comme hier , j'essaie de donner des conseils aux nouveaux et aux anciens tout en sachant qu'il y a toujours plusieurs techniques d'arriver à faire une pièce.

J'ai aussi commencé seul, sans problèmes, juste avec un plan et une construction statique quille en l'air.
Le club n'apporte pas tout en fonction du taux de présence que l'on peut y accorder. Si c'est juste 2 ou 3 heures un samedi après-midi, des conseils seront juste obtenus, à moins de se promener en permanence avec son bateau en cours de construction !
J'ai vu des clubs de province (je ne dis pas que ça ne se fait pas à Paris, mais je n'en connais pas), où les membres s'y rendent quand ils le souhaitent. Ils peuvent alors laisser tout en place et y vont parfois 3 ou 4 fois par semaine. C'est l'idéal quand on n'a pas de place ou l'outillage nécessaire.
Je ne suis pas fan de "l'enseignement" d'une technique de construction. Il me semble plus sympa de faire comme on l'entend, essayer, fouiller sur le net, voir, entendre lors de manifestations, comprendre ses erreurs et chercher encore. Partager dans un club pour corriger éventuellement le tir et on s'apercevra que de toutes façons, il y a autant de techniques que d'individus: de plus rigoureux au plus bricolo ...
C'est ça à mon sens le loisir !

bon vue les conseils je crois que je vais m'y mettre tout seul
ça tombe bien c bientôt NOEL
je vais chercher les magasinssss

Bonsoir
Merci Gazou pour la notice
Pour moi le forum "les copains d'abord "est un excellent club, étant novice dans la construction naval, Didier 94fut le déclencheur
et tous les membres du forum qui me conseillent me permettent de surmonter les difficultés rencontrées.
Bien sur des phases "critiques" demandent une assistance "physique"
Exemple Démarrage d'un groupe vapeur
A+

Après tout dépend du Club.