Construction d’un Open 60 au 1/12e

Hello,
Quel est l'utilité du bout dehors à ce stade, où la construction sert à créer uniquement les moules ?
(comprendrais jamais la logique des fans du plastic...)
Bizoute.

Je pense Vincent, "qu'à ce stade" le bout dehors n'est là que pour la photo !
En effet si cette coque doit être moulée , il y aura problème

Le bout dehors fait des dégâts en cas de collision avec les autres bateaux : au Mans on s'y connait

Comme c'est pointu , cela a tendance à pénétrer ou abimer le pont du bateau heurté en cas de gite. ( Expérience encore au Mans , le bout dehors c'est Philippe avec le Wally rouge )

A+

Philippe

Hello,

Pour info concernant ta baignoire, comme tu vas faire un moule, et qu'il y a beaucoup d'angle droit, il va falloir utiliser du sergé en grammage léger dans les 1eres couches, sinon meme avec le vide tu n'épouseras pas bien les contours. Et ensuite quelques pieces de carbone pour renfort en grammage plus costaud

Pour le mat, 2 possibilité
la premiere



la 2eme, le troussage
Astuce: utiliser des carrés aluminium avec plat sur le coté ce qui permet de les fixer à la planche aisement
1ere passe avec du platre lent, ou mieux de la colle à joint (temps de travail 1h30!), puis une fine couche de fibre de verre avec peel ply, et tu finis avec du mastic polyester!
Meme technique pour faire le moule derive et le safran...mais avec des profils differents


MAIS, avoir un mat profilé sur toute la longueur, c'est se priver de pieces tres sympas: vit de mulet sur roulement à billes, et hook de GV avec ouverture sur roulement à billes....sauf si tu laisses des sections circulaires!




Il faut aussi penser à l'installation du mat:
je recommande un puits de mat avec un tube carbone de section sup à celle du mat...bien sur: sur les photos on voit le renfort en fond de coque

Hello

1/ Pour le grammage voici le lay up pour un bateau de 145cm:
FC 160 = fibre de carbone 160gr (il s'agit de sergé)
UD= unidirectionnel




2/ oui j'ai réalisé les pièces, en m'inspirant de ce que fait bantock. C'est assez facile à réaliser:
tourillon lisse en hetre au bon diametre: couper 15cm
faire une rainure sur 5mm de large
coller un CP 5mm de 5 -7 cm de large sur 15cm de long
un peu de mastic polyester à l'intersection CP/tourillon pour eviter les angles prononcés
stratifié un tissu de verre fin sur l'ensemble
faire un glass pour obtenir une surface lisse

Et voilà le moule est fait, il n'y a plus qu à stratifier quelques couches de carbone (j'essaie de retrouver le nombre et le tissage utilisé), mettre sous vide avec juste un tissu d'arrachage sur tout le moule, et du tissu absorbant autour du moule (mais pas ur le moule, afin d'éviter que cela ne vienne créer des irrégulartités.

Ensuite lorsque la partie vit de mulet est coupée selon son design, on colle à l'interieur de la partie ronde des contre pieces, sur lequels viendront reposer les 2 roulements à billes, et les vis permettent de serrer le tout!
Easy, costaud, leger, joli, etc

Roulement chez Sorb.

PS:ligature avec fil carbone + cyano sur le mat, pour le bloquer en hauteur

A+
T.

Marc , suis bien ce que te propose Timcent , c'est vraiment le meilleur pour tout ce qui est stratification, de plus ces bateaux sont superbes et naviguent très bien !

Bonne continuation

Philippe

Salut à tous

- pour le lay up, oublie la fibre de verre si tu veux faire solide et leger et que tu n'as pas de probleme de budget.

- Les traits correspondent grosso modo à l'emplacement et la longueur largeur de mes lès:
exemple:
le 1er grand trait FC160+UD 160 (ou bi ax) c'est un les qui fait toute la longueur et la largeur de la coque==> une couche de sergé 160 et une couche de biax (mieux que UD contrairement à ce que j'ai indiqué)
les autres ne sont que des renforts pour jupe/fond plat arriere en cas de grande largeur, tube de jaumiere, quille, mat et pivot de bome de foc.

Petite précision, le moule de la coque, est ouvert à létrave et à la poupe, sinon tout est plus compliqué

- j'ai retrouvé cela qui est peut etre plus clair
.

- On peut faire plus leger (pour la competition), mais j'aime bien une certaine rigidité dans mes coques, et si tu fais un devis de poids détaillé, tu constateras que la coque avec ses renforts, n'est pas ce qui pèse le plus lourd.
Et oui il n'existe pas un lay up roi, selon le tissu que l'on utilise, la forme de la coque, son budget, la legereté versus la rigidité, etc



- pour remplacer le biax, tu peux utiliser le sergé que tu mettras decouperas à 45°.
Je conseille tout de meme d'acheter de l'UD (du 200), qui te servira pour la quille pour une bonne rigidité longitudinale.

2/ Stratification epoxy sous vide si tu fais un moule et tu vas gagner en poids (quelques dizaines de grammes!), en comparaison d'une stratification manuelle. Pour mon foil j'ai fait un petit fichier excel qui indique l'épaisseur et le poids des differentes stratifications selon la methode utilisée. Si cela t'interesse je peux le mettre sur un serveur avec un exemple détaillé du devis de poids

J'espere que c'est plus clair, et n'hesite pas si tu as d'autres questions.

Sur ce je vais encore me taper une journée de kite à plus de 25 noeuds (hier plus de 30noeuds dans les rafales) et voler au dessus des vagues

Biz à tous

1/ Tu as tout compris! En revanche c'est moi qui n'est pas sur de bien comprendre la question:
"le sergé de carbone peut on le mettre en lés successifs, pour moins de perte de tissu?"

Je me sers de toute les chutes si elles sont à la bonne taille pour faire mes renforts, mais j'evite pour un renfort de 10*10cm d'utiliser 2 rectangles de 10*5 car il y aurait je pense, une rupture de rigidité au niveau de la jonction, sauf si l'on a un recouvrement des 2 pièces de tissu

Et les chutes des chutes servent toujours à faire quelque chose, et parfois non, comme dans la boite à boutons!

FC 160= sergé carbone 160gr/m2

2/ Pour l'étrave tu as raison d'utiliser plusieurs pièces de carbone, puisque celle ci est fermée.
Si tu fais une stratification sous vide, il faudra bien "froncer" le sac à vide, pour qu'il vienne joliment épouser les renfoncement de l'étrave

3/ pour l'alcool polyvinylique (excellente idée) ca évite de trop s emmerder avec le cirage, le truc pour s'assurer qu'il y en a bien partout sur le moule, c'est de le passer à contre jour (ou avec un néon mis à un bout de la coque) pour bien voir les endroits ou il y a des manques.


Voili voilou

Votre sujet est passionnant et instructif , je le passe en annonce

Ouah c'est la rancon du succès pour Mbauth!

Bon en relisant la page 1 j'ai vu que tu avais dejà moulé une coque sous vide, mais que tu avais eu des problemes d'étanchéité. Comme tu utilises un "sac" à vide c'est peut etre du aux micros aspérités qui sont présentent sur la partie exterieure du moule. Je règlais ce problème en mettant une vieille serviette eponge.

Et pour la fermeture du sac (je n'ai pas vu la tienne sur les photos), voilà mon procédé (n'ayant pas de photo dispo, j'ai demandé à mon pote google)

salut

passer en annonce ça veux dire que quand on ouvre la rubrique   :
.Modélisme bateaux à voiles/ modélisme bateaux à voile en général , là où on est présentement , ton sujet apparaît toujours dans les premiers au fil du temps
.Il ne risque pas d'être enterré .

yes sir!
la cire ne sert à rien si tu mets du PVA, car le PVA fait une petit couche qui une fois seche va se peler en meme temps que ta strat, d'ou l'importance de bien verifier par contre jour que le PVA est passé uniformement.
et dailleurs une astuce pour demouler avec PVA quand ca resiste, c'est de faire couler un filet d'eau chaude, qui va dissoudre le PVA.

Les "gens" n'aiment pas le PVA, car s'il est mal passé, il peut créer des micros micro irregularités sur le moule (comme une peinture qui ne se tendrait pas). De plus pour un moule qui va servir pour tirer plusieurs exemplaires, la 1ere passe de cire est laborieuse, mais apres il suffit de repasser seulement un petit coup de cire, alors qu'avec le PVA, faut nettoyer le moule à chaque fois!

Mais pour nous amateur, je prefere le PVA!

Bon courage
T!

Hello,

2 couches de PVA risquent d'accroitre les marques du pinceau! Sur de la peinture malheureusement cela arrive car la peinture n'a pas un pouvoir d'accroche extraordinaire avec le support, sauf si on utilise de la polyurethane, et encore car il se peut que la peinture soit passé sur un endroit un peu gras (le gras des doigts est impitoyable pour l'accroche il suffit de voir les effets meme avec de la resine epoxy) et on aura les memes consequences.

Autant pour moi, je n'avais pas compris que tu faisais le moule negatif! la mise sous vide etait donc superflus puisque tu vas stratifier à l'interieur!
En revanche la partie evidée du capot va te faire galérer pour la stratification car tu vas mettre de la resine et du tissu partout autour de ton moule!
ou bien ai je loupé une étape!?

A+
T

timcent a écrit:

Pour le waboo, j'ai concu le pont avec un seul moule en integrant dedans les supports de fermeture des trappes d'acces et aussi les petites excroissances pour les vis de fermeture sur la trappe principale.

Comme tu peux le voir sur la photo j'ai moulé l'ouverture! et lors de la stratification, je ne mettais pas de tissu (ou le moins possible) sur la partie qu'il fallait ensuite ébarbée!