sns 142

Cet après-midi j'ai profité du beau temps et d'une température adéquate pour mettre en oeuvre au jardin le contenu d'un article publié au forum il y a quelques mois.
Je le cite à l'issue de cette intervention
Pour maroufler le piètre bois de la coque de cet exemplaire de vedette SNSM, j'avais fait l'achat de résine epoxy EL90 et de son durcisseur. Le tissu de verre de renfort a un grammage de 45gr/m²
Le tissu souple s'adapte parfaitement aux arrondis de la coque.
La résine epoxy EL90 offre à 20° un temps de travail de +/- 90 minutes.
Produit "comme de l'eau", souplesse du tissu ont permis une exécution très simple et très correcte.
Pour moi il s'agissait d'une découverte; je n'ai jamais utilisé ce matériel jusqu'ici.


Conclusion ? Va y sans crainte mais soigneusement
Une dernière précision : 1.27 m² de tissu + loo gr epoxy + 50 gr durcisseur = 22 euros.
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L'article d'Albertus
Re: TRIMARAN SKATE polyester ou époxy? Avis aux chimistes!
Message par albertus le Jeu 5 Oct 2017 - 15:25

Dans (presque) tous les cas, l'époxy qui coûte plus cher que le polyester sera finalement moins coûteux car si on ne maîtrise pas bien le marouflage ou si on a de trop petites surfaces à couvrir, le polyester reviendra plus cher car on en gaspillera beaucoup plus.
Le temps de travail (pot-life=vie en pot) du polyester préparé est de 10 à 15 minutes, alors que l'époxy est de 60 à 120 minutes.
Le dissolvant du polyester est l'acétone, son allonge est le styrène, alors que le nettoyage et l'allonge de l'époxy est l'alcool à brûler.
L'époxy se suffit à lui-même alors que le polyester, poreux, demande une finition en "top-coat" (ou en gel-coat dans les moules)
L'époxy ne présente qu'un retrait insignifiant, alors que le retrait du polyester en polymérisation va jusque 7%
L'époxy peut s'appliquer directement sur le bois, alors que le polyester demande une préparation au G4
Il faut toujours mettre du G4 avant le marouflage fibre+polyester (indispensable sur le bois résineux) et il faut appliquer la résine avant la polymérisation complète du G4.
Par contre, jamais de G4 si on utilise de l'époxy, ou alors bien le laisser polymériser (24h) et bien le poncer.
En imperméabilisation, de l'époxy allongé d'alcool à brûler remplace avantageusement le G4
Le polyester employé seul dans le même but sera cassant et restera poreux

Source : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t13948-trimaran-skate-polyester-ou-epoxy-avis-aux-chimistes?highlight=polyester#196996

Bonsoir à tous et voilà la coque est fini!!! Enfin le collage est fini. Il reste encor pas mal de taf.

Demain on retourne j'ai hâte !!!

bonjour à tous!

Pour l’étanchéité de la coque et de la cabine je compte procéder de la manière suivante :



Sujet: Re: Alternative au G4 ? Ven 04 Mai 2012, 16:22
hello,
Le G4 est une résine polyréthane monocomposant qui polymerise en séchant et ce n'est pas un bouche pores.
Personnellement je fais comme ca :
poncage de la coque puis 3 à 4 couches de G4 puis masticage et poncage pour avoir une coque nette puis 2 couches G4 puis peinture et une dernière couche de G4.
Avec cette méthode le G4 sert à la fois de bouche pores et de vernis de protection.
Avec cette methode pas besoin de mettre de la résine et du tissus de verre pour faire l'étanchéité car le problème de la résine polyester bicomposant c'est le mélange résine + durcisseur qui est chiant à faire.
Pour le Mastice j'utilise celui de la gamme Yachtcare qui est spéciale pour bateau.
Cordialement
Raphael

Sujet pris sur le forum.
J'aimerai avoir vos avis. Cette méthode me semble bien et simple à réalisé pour une première.
Merci pour vos réponses.

bonjour

comme quoi ce qui est écrit sur un forum ( même le notre ) n'est pas à prendre pour argent comptant .

Quel tissus d'âneries ! J'espère que tu n'as pas fait ça !

Tu vas voir si Albertus tombe la dessus

Non je n'ai pas commencé. Mais pourquoi ce n'ai pas bien de faire comme ça? J'ai lu que pas mal de monde procédait comme ça.

Comment faut il faire alors?

salut

J'ai lu que pas mal de monde procédait comme ça

ce n'est parce que pas mal de monde fait une connerie qu'il faut la faire aussi .
Relis sérieusement les posts d'Albertus et tu utiliseras le GA comme il faut .

Pour infos le G4 n'est pas anti UV et le G4 s'utilise uniquement sur du bois brut et jamais sur de l'enduit , encore moins sur de la peinture .

OK je vais relire les posts d'Albertus. C'est ma première maquette et ce procéder me paraissait sérieux. Ce n'est pas facile de faire le bon choix tout le monde à sa technique et ses idées.

Applications G4 sur bois brut. Il faut le nourrir.
1ere et 2eme couche légèrement diluée, entre les couches, attendre que ça poisse aux doigts. Puis dernière couche sans dilution et bien laisser sécher.
Un léger ponçage pour enlever les aspérités du bois et puis mastic.
ne surtout pas repasser du G4 sur du mastic, ça ne sers a rien.
Donc masticage, ponçage, re masticage et reponçage, jusqu'a ce que les surfaces te plaisent a l'oeil. j'entends, sans bosses, sans trous, des surfaces nickel.
puis un apprêt avant peinture, ponçage et re apprêt si nécessaire et bien sur ponçage fin par la suite.
là, tu peut commencer la peinture et comme bon te semble, 1, 2, 3 couches, jusqu'au résultat attendu.

A bientôt
Philippe

GAZOU a écrit:salut

J'ai lu que pas mal de monde procédait comme ça

ce n'est parce que pas mal de monde fait une connerie qu'il faut la faire aussi .
Relis sérieusement les posts d'Albertus et tu utiliseras le GA comme il faut .

Pour infos le  G4 n'est pas anti UV et le G4 s'utilise uniquement sur du bois brut et jamais sur de l'enduit , encore moins sur de la peinture .

Peut tu m'envoyer un lien pour les posts d'Albertus sur le G4 ou sur imperméabilité

namornik a écrit:Applications G4 sur bois brut. Il faut le nourrir.
1ere et 2eme couche légèrement diluée, entre les couches, attendre que ça poisse aux doigts. Puis dernière couche sans dilution et bien laisser sécher.
Un léger ponçage pour enlever les aspérités du bois et puis mastic.
ne surtout pas repasser du G4 sur du mastic, ça ne sers a rien.
Donc masticage, ponçage, re masticage et reponçage, jusqu'a ce que les surfaces te plaisent a l'oeil. j'entends, sans bosses, sans trous, des surfaces nickel.
puis un apprêt avant peinture, ponçage et re apprêt si nécessaire et bien sur ponçage fin par la suite.
là, tu peut commencer la peinture et comme bon te semble, 1, 2, 3 couches, jusqu'au résultat attendu.

A bientôt
Philippe

Merci pour l'info car la je commence à être perdu. Personne ne dit la meme chose c'est compliqué.

tu tape G4 dans le moteur de recherche " rechercher " et tu lis les post d'Abertus ; le reste c'est de la littérature.

le post de namornik juste au dessus est exact

namornik a écrit:
Applications G4 sur bois brut. Il faut le nourrir.
1ere et 2eme couche légèrement diluée, entre les couches, attendre que ça poisse aux doigts. Puis dernière couche sans dilution et bien laisser sécher.
Un léger ponçage pour enlever les aspérités du bois et puis mastic.
ne surtout pas repasser du G4 sur du mastic, ça ne sers a rien.
Donc masticage, ponçage, re masticage et reponçage, jusqu'a ce que les surfaces te plaisent a l'oeil. j'entends, sans bosses, sans trous, des surfaces nickel.
puis un apprêt avant peinture, ponçage et re apprêt si nécessaire et bien sur ponçage fin par la suite.
là, tu peut commencer la peinture et comme bon te semble, 1, 2, 3 couches, jusqu'au résultat attendu.

A défaut de G4 le marouflage 45gr à l'epoxy comme décrit par Albertus n'est pas mal non plus. J'en suis au stade apprêt avant (petit) masticage et ponçages de + en + fin pour éliminer les rares coulures.

bonjour quand je tape G4 dans le moteur de recherche il n'y a rien.
Comment faire?

J'ai trouvé ça sur le forum qu'en pensez vous?





C'est exacte, il est conseillé d'appliquer 3 à 4 couches de G4 ou de vernis avant le masticage pour la raison suivante : si tu mastique avant de passer le G4, ton bois sous le mastic ne sera pas protegé par le G4 ou le vernis .

Méthode que je trouvé sur differents forum et qu'on apllique maintenant ou club :
- poncage de la coque
- 3 à 4 couches de G4
- Mastiquage
- 2 couches de G4
- peinture

Les 3 à 4 couches sont a passer de la façon suivante si utilisation du diluant :

1 er couche : G4 dilué a 200% pour le rendre très liquide
2 eme couche : G4 dilué a 100%
3 eme couche : G4 G4 dilué a 50%
4eme couche : G4 non dilué

200% = 2 volume de diluant pour un volume de G4
100% = 1 volume de diluant pour un volume de G4
50% = 1/2 volume de diluant pour un volume de G4

Le G4 donne une couleur ambrée au bois de couleur clair .

Avec cette méthode pas de couche de résine polystere avec le tissu de verre.

Le délai max entre chaque couche est de 2 couches. Le g4 polymérise en fonction de la tempèrature et du taux d'humidité.
Le diluant on ne trouve pas en France sauf sur commande éventuellement.

L'avantage du G4 peut etre aplliquer en couche de protection sur la peinture et sur le carton pour le rigidifier.




Merci pour vos réponses.

qu'est ce qui est inscrit sur la notice technique ?

Méthode que je trouvé sur differents forum et qu'on apllique maintenant ou club :
- poncage de la coque
- 3 à 4 couches de G4
- Mastiquage
- 2 couches de G4
- peinture

Si un mec écrit la même ânerie sur différents forum ça ne veut pas dire que c'est la vérité

A quoi sert le G4 sur l'enduit ?

le G4 n'étant pas anti UV il jaunit à la lumière du jour , pour une finition utiliser du G8 .
Mais quel est l'intérêt si la peinture est de bonne qualité .

Il y a dans ton club des gens plus forts que les ingénieurs de chez Voss Chemie ( YACHTCARE ), ils devraient traverser la rue .


* pour info
https://www.google.com/search?q=g4+voss+chemie&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

Fabien arrête de te stormer le brain avec ton G4
Une couche sur le bois brut, Et pis c'est tout
Une couche de G4 sur ta peinture, tu vas au devant des emmerdes, à la rigueur une couche de vernis, au pistolet ou l'aerographe, " à la rigueur" .
Le G4 s'applique sur la coque avant masticage, il durcit le bois, et le rend étanche, encore que ? favorise l'adhérence du mastic ou de la résine .
C'est un super produit mais ce n'est pas un produit miracle.
Le plus important pour obtenir une belle coque, ce n'est pas 36 coches de G4 , c'est mastic, ponçage, mastic, ponçage, et encore et encore avec des grains de plus en plus fins, ensuite une couche d'apprêt et deux ou trois couches de peintures au pistolet espacées de vingt minutes, et 24 heures de sèchage.

Bon, on remet les pendules à l'heure :

Le G4 est un produit d'accrochage indispensable si on maroufle une coque avec de la résine polyester et de la fibre de verre.

Si j'ai tout un temps proné son utilisation comme agent imperméabilisant, c'est parce que ses atouts vis à vis de ce que l'on utilisait auparavant, à savoir le vernis dilué à la térébenthine, étaient supérieurs en qualité, et puis que le vernis séchait alors que le G4 polymérisait

A l'époque, certains conseillaient l'emploi pur de résine polyester, mais là c'est pas bien parce que la résine polyester sans fibre n'a pas de résistance, elle est cassante en faible épaisseur, et elle reste poreuse par osmose
Encore plus ridicules les conseils prônant le papier cul en place de fibre de verre
Avec le papier cul on a la résistance du papier cul, et en imperméabilisation le papier ne sert à rien

Aujourd'hui on trouve très facilement la résine epoxy, et c'est vers elle qu'il faut se tourner : elle est étanche, facile à fluidifier avec de l'alcool à brûler, facile à mélanger en volume sans dosage hyper précis en grammes, elle a un long temps de "pot-life", c'est à dire qu'on a tout le temps de l'utiliser avant quelle ne commence à prendre dans le pot, pas besoin de gelcoat ou de topcoat pour qu'elle soit étanche, et on peut mettre n'importe quelle couleur par dessus après un léger ponçage (déglaçage)

Attention, on peut mettre de l'époxy sur le polyester mais en principe pas du polyester sur l'époxy (sauf certains mastics)
Le nettoyage des outils et des mains se fait à l'alcool à brûler

Sur la coque, on la fluidifie légèrement, on applique la première couche au pinceau, et on repasse les autres couches sans attendre la prise ,avec de la résine de plus en plus pure (donc de moins en moins diluée)
Pas de normes précises là non plus

Elle polymérise alors en masse dans l'épaisseur du bois (avec le ctp, elle ne franchit pas le premier pli)

On peut l'utiliser en remplacement de la colle à bois dans le mélange "colle+sciure", la croute est aussi solide et obtenue plus rapidement
On peut dans le mélange remplacer la sciure par du talc ou des micro-billes de verre pour faire une pâte avec la résine

En marouflage, on a besoin du même poids de résine préparée que de tissus de verre, c'est donc facile à calculer :
avec 1 m² de tissus 150g on aura besoin de 150g de résine préparée.
Pour en pas devoir racler le pot et risquer d'appliquer de la résine mal mélangée (on mélange dans un pot et on transvase dans un autre sans racler le premier pot), et en tenant compte des pertes dues au pot et au pinceau, on aura largement assez avec 250g de résine, pour imperméabiliser, étancher et maroufler al coque

Résumé :
Vive la résine époxy
Que des avantages, un prix équivalent si pas moindre que la résine polyester du fait de moins de gaspillage, moins de stress à l'utilisation, polyvalent, etc etc

j'ajouterais juste :

Le nettoyage des outils et des mains se fait à l'alcool à brûler

non , il est préférable de mettre des gants de  "chirurgien " , ça ne coute rien et c'est mieux pour la peau . Et on n'hésite pas à en changer s'ils se déchirent .
Bien sûr on ne mange ni ne fume pendant l'opération .

Merci a tous pour vos conseils.

Donc si j'ai bien tout compris :

1 : Ponçage de ma coque
2 : Masticage ponçage puis Masticage ponçage puis Masticage ponçage....
jusqu’à obtenir le résulta parfait.
3 : Sur la coque, on applique de la résine époxy, on la fluidifie légèrement, on applique la première couche au pinceau, et on repasse les autres couches sans attendre la prise ,avec de la résine de plus en plus pure (donc de moins en moins diluée).
4 : Apprêt avant peinture, ponçage et re apprêt si nécessaire.
5 : Peinture.
6 : Verni ?

ET ON OUBLI LE G4

Je suis bon la? on peut y aller?

explique moi comment la résine époxy va pénétrer dans le bois au travers de l'enduit .

Je sais pas. Donc je le fait quand le maticage?

quand ta résine , ou ton G4 est passé