Un chalutier vapeur de type MERSEY de A à Z

Bonsoir
Première remarque : Faire confiance à un plan, car au premier abord je pensais que ce type de plan était sans problème et ce n'est pas le cas. Donc des connaissances sur les formes navales (coque) sont nécessaire pour éviter mes problèmes ci dessus et seul dans l'atelier c'est pas évident.
Camerone m'a envoyer des plans de coque avec les lignes de niveaux et les lignes de coupe suivant des plans verticaux avec les épures des  couples de forme voisine du MERSY
Merci Camerone

Voici le résultat de mes travaux
1 en partant des couples existants j'ai après étude des plans reçus, construit les plans du Mersey dont voici l'image


là on constate bien le défaut sur la proue sur les couples 13 14 et 15  le 16 étant  considéré comme juste
de plus on constate que le couple 5 est surélevé et créer un petit creux
2 ayant coupé le bloc de styrodur j'ai eu le profil corrige du couple 15

j'ai donc reconstruit le plan des courbes avec comme objectif d'obtenir un couple 15 voisin du profil en styrodur et une proue sans creux
voici le plan avec tous les couples corrigés

   
je continue mes études sur le plan et je fabriques les nouveaux les nouveaux couples.

Un bon exercice de géométrie descriptive !!!!!!!!

claude86 a écrit:
là on constate bien le défaut sur la proue sur les couples 13 14 et 15  le 16 étant  considéré comme juste
de plus on constate que le couple 5 est surélevé et créer un petit creux
Un bon exercice de géométrie descriptive !!!!!!!!

Beau travail de reprise d'anciens plans sur ordinateur et de travail en géométrie descriptive comme tu le dis! Pour avoir pratiqué ce genre d'exercice, j' apprécie le travail!

Par contre, je ne suis pas vraiment d'accord sur ton interprétation: Je ne pense pas que les plans de départ étaient faux. Seulement ils définissaient une forme de proue différente de celle que tu imagines ou désires réaliser.

Dans les plans de départ, il y a effectivement un changement de courbure quelque part au niveau des couples 13/14 pour donner à l'étrave une forme effilée, les virures arrivant presque tangentiellement sur l'étrave. Voir les photos postées précédemment d'un modèle similaire. Modèle très affuté et élégant.

Ce que tu as dessiné (bien) est une forme plus conventionnelle, sans changement de courbure, plus arrondie façon légèrement "péniche"...

C'est un choix mais ça ne veut pas dire que les plans de départ étaient faux...

Bon courage,

Marcel.
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Personnellement je serais bien incapable de travailler comme cela sur ordinateur !
Donc j'admire
Didier

Bien sur que si il y avait un probleme, que se soit le plan, ou une erreur d'interpretation du dit plan, le Mersey est un bateau qu'on voit frequement sur les rassemblements de modelisme, et je n'en ai jamais vu avec une deformation de l'etrave comme il y avait sur l'essais qui a ete fait !

Exemple d'un Mersey realiser en Polynesie avec le plan MRB :

http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/faaroa/index.html

Hello,
Je persiste à croire que la double courbure des lignes d'eau sur l'avant, qui est un non-sens sur le plan architecture navale, est du principalement au fait que l'on veut absolument raccorder ces lignes d'eau au même endroit sur l'étrave avec une quille/étrave épaisse (modèle réduit) alors que le navire réel présente une quille/étrave qui est une simple tôle (quelques dixièmes de millimètres à l'échelle).
Il faut tracer les lignes d'eau du plan d'origine mais en les faisant aboutir sur la ligne du milieu du bateau et non pas sur le côté de l'étrave épaisse (qui n'existe pas en réalité). On s'apercevra alors que ces lignes d'eau légèrement concaves filent de manière naturelle avec une entrée d'eau sur la coque extrêmement fine.
La construction métallique de cette époque (tôle rivetée) diffère radicalement des méthodes de construction traditionnelles en bois car les contraintes au niveau de la mise en forme des matériaux est complètement différente. On ne trouve plus par conséquent de pièces d'étrave très épaisses comme celles qui sont nécessité par la construction en bois.
La construction plus récente en tôles soudées a permis d'obtenir des formes encore différentes avec notamment des formes avant très tulipées impossibles à obtenir avec la construction rivetée.

Manu 1er a écrit:Bien sur que si il y avait un probleme, que se soit le plan, ou une erreur d'interpretation du dit plan, le Mersey est un bateau qu'on voit frequement sur les rassemblements de modelisme, et je n'en ai jamais vu avec une deformation de l'etrave comme il y avait sur l'essais qui a ete fait !
Exemple d'un Mersey realiser en Polynesie avec le plan MRB :

Et bien oui, sur ce très beau modèle on note très clairement la double courbure des lignes d'eau sur l'avant (images extraites du site mentionné) et l'étrave extrêmement fine:





Mauvaise interprétation des plans, possible... Formes tulipées pas facile à recréer en modélisme traditionnel.

Je suis bien d'accord avec JPA sur l' interprétation des plans et les erreurs induites par l' épaisseur de l' étrave sur ce genre de modèle.

Oui, la forme y ai legerement, mais c'est rien par rapport a celui de notre amis Claude, la on dirait le Bugaled Breizh apres son sejour sous l'eau :-\

Bonsoir
En effet je n'étais pas satisfait de la forme de la proue (un peu péniche !!!)
Le couple 13 "d'origine" est en effet tulipé . J'ai donc repris le plan des couples 14 et 15
et modifié les lignes pour obtenir une forme "plus élégante" de la proue.
Il me reste le traçage des courbes de niveau de+10à +110 pour valider les couples 14 et 15

Rookie  en effet sur une surface 3D, que j'ai extrudée , cela confirme qu' il faut partir de l'axe et non de l'épaisseur de la quille
voici la première ébauche des couples



a+

Joli! Là tu retrouves je pense l'idée originale de la coque...

Et tu auras la satisfaction de construire ce que tu as dessiné. Toujours très gratifiant!

Marcel.
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bonjour

avant de coller les nouveaux couples je les fixerais en provisoire et je ferais filer des baguettes par précaution , on ne sait jamais . .
J'ai l'impression que le premier devrait commencer le tulipage en haut .

Bonsoir
voici l'avancement du chantier
Les couples 14 et 15 sont modifiés
Fixation des couples sur le chantier


Contrôle visuel de l'alignement avant présentation de la quille




Ca se présente    bien

Montage de la quille et de l'étambot avant montage définitif avec l'ossature de gouvernail et le gouvernail



Quelque baguettes pour contrôle, je pense que çà vas aller

autre vue


Je vais maintenant  assembler la quille, l'étambot, arbre d'hélice et coller cet assemblage sur les couples
A+

Cela se présente bien . Le test des baguettes est infaillible .
Bonne continuation.
Didier

Ca prend une bonne tournure...

Un petit point: Coller solidement les baguettes sur l'étrave alors qu'elles arrivent pratiquement juste en appui et avoir une étrave fine ne sera pas facile. Tu pourrais considérer utiliser un bloc pour l'étrave, bloc qui serait collé sur le couple 15. le couple 15 te servirait d'appui pour coller les baguettes et tu pourrais poncer à la demande l'étrave aussi fine que tu le souhaites un peu comme sur ces images:





Marcel.
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Moi je n'aime pas la technique des blocs, je trouve que c'est une solution de facilite, et ca se voit de l'interieur de la coque, et j'aime bien avoir un interieur de coque clinique, avec une belle vu sur le borde, sur mon Chateauroux en cours de fabrication l'etrave est tranchante, et le cul est de style goelette, et pourtant je me suis passe de bloc a l'avant comme a l'arriere !

Bonjour

pour ce qui est des blocs , parlez en à Pioupiou , il a de quoi vous en raconter ( un bloc ça bouge )

Je n'ai jamais utilisé de bloc, quelque soit mes étraves. Et c'est tellement plus joli comme le dit Manu 1er

Didier

Malheureusement l'utilisation de blocs est quasiment obligatoire si l'on veut reproduire en petit une coque réelle qui a été conçue pour être construite en acier. Les rayons de courbure sont beaucoup trop courts, en particulier dans les extrémités, pour être fabriqué avec des baguettes en bois. Par contre les blocs doivent être les plus petits possible. Je pense que dans le cas du Mersey on peut faire venir les baguettes de bordé directement sur l'étrave jusqu'au niveau de la flottaison. S'il s'agissait de reproduire un bateau construit en bois, il n'y aurait pas de problème pour se passer des blocs.

Je vois pas ou est la difficulté, en tout cas je n'en ai pas eu pour le mien qui a été une pure construction métallique de l'époque des 2x2 cale château milieu, il y a longtemps, j'avais fais aussi une coque de liberty ship pour un membre du club, et pareil, on peut tout réaliser en couple et bordé !!!

Bonsoir
voici l'ensemble des pièces pour l'étambot et le tube d'arbre d'hélice soudé sur l'armature du gouvernail. Pour permettre un démontage de l'arbre d'hélice sans avoir à démonter toutes l'installation vapeur dans le bateau, j'ai coupé l'armature dans l'axe de l'arbre !!





mécanique montée:


la visserie est temporaire , ce seront des vis tête H qui seront montées en définitif mais le stock est à zéro  ce jour
j'attends des rivets pour fixer les bandes laiton sur le gouvernail.
a demain pour l'assemblage final
a+

Magnifique !!!

Bonsoir,
Pourquoi ne fais-tu pas comme moi ? Je n'ai pas eu besoin de rivets, j'ai percé de part en part avec un foret de 1 mmm, j'ai passé du fil de laiton de même diamètre que j'ai soudé à l'étain de chaque côté. Après il suffit d'arraser à la lime ou à la Dremel en laissant dépasser quelques dixièmes de chaque côté et le tour est joué. En plus le montage est hyper costaud. Du fil de 1 mm pourrait représenter des rivets de 35 mm à l'échelle 1/35 ce qui est parfaitement plausible mais on peut aussi le faire avec du fil de 0.8 pour représenter des rivets de diamètre 28/30 mm.

J'ai obtenu à peu près le même résultat avec des boulons de 1 mm ( ech 1/12 )



Ce sont en plus des bandes de plomb car je voulais mettre le maximum de poids sous la flottaison.

Didier

Les boulons conviennent bien pour un safran en bois mais dans le cas du chalutier, le safran est en acier riveté. Les têtes de rivet ne sont pas hexagonales.

Bonjour à tous,
Vous pouvez aussi faire vos rivets :
- en perçant  les emplacement avec une légère  conisation ( foret au diamètre supérieur),
- en chauffant votre fil de laiton,
-  en martelant votre fil  de part et d'autre de votre pièce
- et finir avec un ponçage.

Un vrai rivet à tête fraisée.


Bonne journée

J-Pascal