Highland fling...pour Vincent du Mans

les bulles d'air n'attaquent pas le metal, leur explosion oui. l'air d'un matin calme vient carresser ton visage, l'air dans une tempete vient le fouetter, et là ce n'est que déplacement, alors quand ca explose

Bon autre sujet pour ceux qui veulent faire un moule du wally
Chez neovents:
glecoat noir de moulage 1Kg+catalyseur
resine polyester 5kg+catalyseur
mat de verre 200gr 2m2
mat de verre 300gr 3 m2
cire de demoulage
eventuellement finir par un roving 200gr
medium 10mm pour faire des couples exterieurs jusqu'au plat bord, afin d'eviter quer le retrain de la polyester ne vienne "refermer" le moule (1 à l'étrave, 1 au culs, 1 au MB, 2 autres de part et d'autre du MB...de 10 à 30cm de celui ci)

Cp 3mm (à imbiber de bouche pores, ou d'une fine couche de fibres de verre) qui doit epouser le plat bord du master et de 3 cm de large afin de bien délimiter la hauteur de la coque à mouler, et facilitant la découpede l'excédent de tissu lors de la stratification de la coque
microballon et fibre de verres de 2-3mm de long pour faire un joint congé, lors du collage des couples extérieurs (comme cela on ne s'embete pas à ajuster au mm leur découpe



Si on utilise du scotch d'emballage marron, faire un test avant, car j'ai peur qu'avec le gelcoat polyester, celui ci ne se frippe/decolle
Si le master est fini avec du tissu de verre, le cirage lustrage devrait suffire

Les petits plus
- l'étrave et le cul du moule doivent être ouverts
- 2 petits trous (3mm) dans le master, délimitant l'emplacement de la quille, et se reproduisant sur le gelcoat, aident beaucoup à déterminer l'axe centrale, une fois la coque stratifiée sortie du moule.
- pour placer
- les couples extérieurs du cul et de l'étrave doit etre aplatis à leur base pour maintenir le moule en bonne position lors de la stratification de la coque. Si vous en fait trois, alors vous risquer toujours d'en avoir un dont la base ne sera pas aligne avec les 2 autres

Merci Vincent , par contre je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir l'étrave ouvert .

Lorsque j'avais construit mon bateau , je n'ai eu absolument aucun problème pour démouler la coque du moule qui était ouvert au cul seulement .

De plus , ayant la réputation (usurpée d'ailleurs !) de rentrer tout le temps dans les autres bateaux , je préfère avoir l'avant de mon bateau en un seul morceau et non un rajout plus ou moins fragile .

A+

Philippe

l etrave ouverte (1cm de largeur d ouverture suffit) permet de stratifier plus facilement les tissus, sans avoir a se battre pour les faire epouser une forme etroite et fermee, sans vide.
Il y a aussi la possibilite de mouler independamment l etrave, et de la coller a un couple plein qui viendra fermer la partie ouverte

La partie de l etrave manquante peut aussi bien etre celle de la gomme pour ceux qui veulent un amortisseur!

salut le Baulois

La partie de l etrave manquante peut aussi bien etre celle de la gomme pour ceux qui veulent un amortisseur!

ça existe ça en vrai un amortisseur ? je croyais que c'était des éperons .

Salut les voilinches !
Eh bé, on se lâche. J'ai la tête pleine comme un œuf !

Sans avoir l'air de revenir sur le sujet, j'aurais du parler de turbulences, plutôt que de cavitations.
Je n'ai pas fait de test en bassin, que je n'ai pas, ni de baignoire que je n'ai pas, ni modélisé sur un logiciel que je n'ai pas, mais avec un peu d’imagination, des fentes sous une partie immergée, me semble créer des turbulences quand à l'écoulement de l'eau. Donc j'ai bouché cela au roving. Pour le reste, j'admire votre dextérité sur le sujet !

Il ne navigue même pas que, déjà, y a du monde à lorgner sur ses lignes et qui veut les copier avec un moule. Mais je vous le dis : un original reste unique ! Na ! Y en même qui imagine la maxi légèreté, sans pont !

Le master est recouverte d'une fibre de finition et entièrement scotché. La cire de Madame a bien suffit pour faire ma coque.

Orifices ouverts devant derrière... je vous laisse cogiter l'image. Mais je me rallie à l'idée du Baullois, au moins pour l'arrière, afin de réussir un beau plateau bien droit (à l'inverse du mien, que j'ai voulu faire d'une pièce avec la coque...).

Pour l'amortisseur à l'avant, c'est assez utile au Mans... Perso, je le ferai en joint de salle d'eau (transparent) - ou bien colle pour aquarium (noire).
Technique : je protège les côté de la coque, sur l'avant, avec du scotch. Je place une bonne couche de joint sur toute la hauteur de l'étrave. Puis je plaque un V, formé avec du carton + scotch de protection. Une fois sec, on retire.
NB: je suis sûr pour le joint, mais j'ai peur que la colle fixe également le V, malgré les protections. Balot. Vais peut être mieux rester sur le joint. Valeur sûre. Déjà testé. Vi, vi, vi.

Pour l'heure, j'empeste la maison avec la peinture:

Tchô

P
Hello
Pour l'amortisseur d'étrave, il y a dans les GSB, ou Jardineries des protections( en mousse compacte) de genoux pour cultiver ses plates bandes. Ou encore dans une "Tong" !!!!

j'imagine un voilier en carbone avec une tong à l'étrave

Gazou, comme dirait Carlos, " les Français sont moqueurs" .

Conclusion : Gazou est Français !

Hello les voileux,
Je voie que sur ce type de voilier c'est la chasse à tout ce qui peut perturber l'écoulement des filets d'eau. La jonction quille/coque est souvent génératrice de perturbations, surtout avec des fonds aussi plats. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'expérimenter un carénage type Karman (ce problème existe sur les avions à la jonction aile/cellule) en faisant un congé amovible en matière synthétique souple à la base de la quille. En faisant une structure amovible cela permettrait de comparer les performances avec et sans.
Autre chose, pour améliorer la raideur à la toile il existe habituellement deux solutions 1) on augmente le poids du lest - inconvénient on enfonce le bateau un peu plus ce qui le freine 2) on abaisse le lest en allongeant la quille - inconvénient on augmente la résistance à l'avancement.
On peut imaginer une troisième voie : mettre un petit volet orientable sur le bord de fuite à l'extrémité inférieure de la quille qui agirait à la manière des ailerons sur une aile d'avion. Par petit temps on laisse le volet dans l'axe de la quille : pas de résistance supplémentaire à l'avancement. Le vent forcit, la gîte augmente ainsi que la vitesse, en orientant le volet au vent on crée une force qui tend à redresser le bateau. Dans la mesure où l'on limite le débattement de ce volet on ne freine pas trop le bateau tout en gardant un maximum de surface de toile pour le faire avancer.
Ce genre de dispositif est certes un peu délicat à réaliser mais cela ne doit pas être impossible.
On attend la mise à l'eau avec impatience pour voir les performances de la bête.
Cordialement

Phil a écrit:nous avons commandé de quoi fabriquer le moule

Et maintenant ya plus qu'à

Petite reflexion: j'ai lu que certains voulait faire leger leger, pour accroitre les performances.
Je pense que si l'on souhaite avoir le bateau le plus compétitif, alors il faut opter non pas pour cette forme de coque avec un maitre bau tres large, un fond plat et un deplacement de 6.2 KG, mais pour une forme de coque type 10R: obus leste de 5.4Kg pour 160cm de long (ici un 10R réalisé par des gars d'un autre forum), ou alors se faire plaisir avec une quille pendulaire (et donc redessiner la coque pour abaisser son déplacement!)



A mon avis, un wally, doit rester un wally, c'est à dire qu'il doit puer le luxe aussi bien dans ses formes, dans les matériaux utiliser, et dans sa finition. Le wally est aux bateaux, ce que la Rolls est aux voiture, on ne fait pas dans le léger, mais dans le beau!
Conclusion: la démarche de Vincent (du mans) est celle qu'il faut adopter l'esthetisme avant tout, tout en construisant un poil plus léger: du carbone, des couples renforts en sandwich carbone airex, un faux pont en carbone recouvert de lattes de bois, un treuil puissant et leger: RMG, une quille et safran en sandwich carbone airex, etc ...si je puis me permettre

Timcent , c'est vrai que ce plan de 10 me plait aussi mais je n'ai pas de moule ni  master ! De plus cela est vraiment sympa de naviguer avec 3 coques similaires avec le Wally .

Tchô les voilinches,
Le coup de la tongue, je n'y avais pas pensé. Une fois bien formée, ça jurerais moins que la mousse. C'est plus dense également.
Too late : j'ai opté pour le silicone salle de bain (voir photo). Là encore, je devrai le découper au cutter, car mon moule/scotch est peu précis. Franchement, la tongue, quelle bonne idée !

Le congé amovible pour "boucher" la jonction coque/quille : super idée également. M'en vais faire ça. Je vois bien le travail avec un simple plastique souple et effectivement, je pourrai comparer les performances en le retirant. Je garderai l'option qui collera 2 longueurs de bouée aux teupos.

Pour le volet orientable, je ne suis pas pour :
1/ ça n'existe pas en 1/1 et les daggerboards (foils) me semblent hazardeux en monocoque. Et encore plus en modélisme. Sans compter la difficulté de les mettre dans l'axe...
2/ déjà, de régler 2 safrans dans l'axe ne sera simple (pour moi). Se coller cette difficulté en plus. Et puis les mono ont tendance à enfourner pour baston --> risque de se transformer en U boot.
Nan, nan, nan... Que neni, que neni.

Eh, Timcent, tu nous fais une coque avec un polichinelle dans le tiroir ? Tu es bien placé pour le savoir : la reproduction des voiliers ne se fait pas par insémination, mais sur moule.

En tous cas, un wally qui pue le luxe : je suis d'accord ! Pour ma part, je ne miserai pas sur l'électronique (bobonne, pas d'accord), mais sur la flambe extérieure, yes ! Pour que le dimanche, j'entende les chti n'enfants s'exclamer "ouuuuaaaa, c'est toi qui l'a fait, M'sieur ?" "Papa, tu me fais le même ?"
Pour la flambe, je ne rogne pas sur la peinture : je flirte avec les 100€ de bombes !!

Plus léger, on peut certainement, en ne dormant pas pendant tes cours.
J'ai encore en tête des armes secrètes. Surtout quand les copains s'amèneront avec leur futur contre typage...

Le gang des Wally de la Gèmerie ! Vous l'entendez la musique de Morricone ?

Bon, avancement du chantier en image. Le week end prochain, je sors la peinture finale !!!
Et à la fin du mois : plouf, dans l'eau !!!!!!!!!

 je meurs! 100 euros de peinture , et le gars n'investit pas dans l'électronique  
Il me semble pourtant avoir indiqué que les bombes de peinture montana (montana 94 ou water based) etait plutot interessante (300ml=5-6 euros)

Y a t il un voileux du Mans qui pourrait me recadrer Le Vincent!

Alors pour les suivants, je recommande l'achat de peinture polyurethane toplac (international) chez votre shipchandler  (0.75kg=35euros max), http://yachtpaintshop.fr/laques-finitions/55-toplac-laque-pour-bateau-durable.html
A passer au petit rouleau laqueur ou rouleau mousse, 2 à 3 couches, poncage léger à l'eau entre chaque couche au grain 240/360. Tendu et resistance à l'abrasion tres bonne, et bien meilleur marché que les bombes, même les montana

Pour les decos je suis en train d'expérimenter (poue mes boards de kite) l'impression sur vinyl à inserer dans la stratification entre le gelcoat exterieur et la derriere peau en fibres, cela permettrait de faire des decos maori ou autre échenillage qui serait du plus bel effet

Ceci dit J'ai hate de voir les "premiers pas" du bébé, alors bon courage dans cette dernière ligne droite, et nous espérons quelques photos....lors du premier abordage

Hello,
Je m'explique pour le budget peinture, un peu disproportionné :
- 2 bombes 400 ml et 600 ml d'apprêt ~25€ (j'en ai mis une entre chaque couche de mastic, pour visualiser les imperfections). Certes, on pourrait directement tout mastiquer et bien poncer. Car le mastic me semble un très bon adhérent
- 3 bombes Norauto de couleur. J'ai pris du 400 ml pour voiture, sélectionné sur pantonier avec rendu mat et rendu verni, bleu métallisé 45€
- un tube de retouche pour les abordages... 7€
- 2 bombes vernis 600 ml ~25€. Je me suis mis en tête de poncer, lustrer chaque couche et d'y mettre la dose pour un rendu lisse. Mais, un vendeur m'a dit que ca ne se verra même pas Une seule aurait suffit.

Malgré tout, option Vincent du Mans avec finition nickel, top luxe : 30 cts le CL.
Et option Vincent de la Baule, immigré de Paris et sa TOPLAC même pas métal et au rendu "surprise" : 42 cts le CL.
Voilà, voilà...

Au fait, Phil,
Tu ouvriras un post pour la construction du contre typage ? As tu commencé ?
Ce n'est pas pour tenter mieux (trop tard, je lance le mien dans 15 jours), mais pour retrouver l'étape "foirée", quand je te mettrai 2 bouées dans la vue !
Gnak gnak gnak !!
(intimidation -> persécution -> installation du doute -> sapage de moral = clés de la victoire)

Vincent, comme disait Foch , accepter l'idée d'une défaite c'est être battu d'avance !

Je pense ouvrir en effet un post pour la construction des 2 Wally .

Nous sommes 2 Philippe à  construire 2 Wally grâce à la gentillesse de Vincent qui nous a fourni le master . Ce jour Philippe 2 a amené les couples pour solidifier la master qui n'en avait plus et nous les avons placé . Le bateau est parti dans le fond du jardin dans la cabane ou nous pourrons construire le moule puis sortir les coques sans respirer l'odeur de résine dans toute la maison .

Je posterai demain les premières photos du nouveau post .

Vincent écrit : "Intimidation -> persécution -> installation du doute -> sapage de moral = clés de la victoire."        Nous avons plus simple : plus léger , c'est tout  

Bonne soirée

Philippe 1  ( Je dois me numéroter !!)

Vincent merci pour ce résumé du budget peinture: je suis sûr que ta femme a apprécié

2 Philippe, 2 wally, une cabane au fond du jardin ,
1 vincent qui a mis la barre haut, très haut et qui va mettre une pression d'enfer
1 vincent transféré à la baule et se la jouant maitre d'école,  
1 master de coque OK, mais y a tout le reste à faire: renforts intérieurs, pont, appendices, lests, installation radio, greement, voiles, finition et ça on n'en parle pas encore

......................on va bien rigoler

Bravo les Vincent et les Philippe , j'aime beaucoup vos post et vos échanges,
et surtout votre travail , au moins vous savez ce que c'est que de mastiquer et poncer
Bonne journée, je retourne poncer !!!

Hello,
Merci pour votre bonne humeur véhiculée sur le post.
Bon continuons à rigoler avec mes ratées du week end. Bien sûr, comme d'hab, j'écouterai vos remarques, prendrai des notes, vous remercierai et continuerai à faire selon mon habitude. Mais le post sert aussi aux chti n'enfants qui voudraient bien faire.
Alors allez y sur les bonnes pratiques d'une peinture. Moi, j'en suis loin (malgré le budget peinture qui a explosé...)


Au fait, on s'est fait un nouveau teupo. Depuis le temps que l'on squatte son ponton, elle nous a adopté !
Prochaine phase, lui apprendre à gueuler quand un bateau coupe la ligne de départ. Et plus tard, savoir ramener les coques enroulées dans les bouées. Et pourquoi pas caméraman ?


Si je bosse bien, dans 15 jours : LANCEMENT !!!!!!
Au fait. Prendrais je des risques à placer le récepteur dans une boite hermétique, antenne sortie mais dans la coque, sachant que celle ci est en carbone (il parait que les ondes ne passent pas), mais que le pont est en bois ?

Bonjour.

Je confirme que les ondes ne passent pas le carbone. (j'en ai fait l'expérience, le treuil est devenu comme fou)
Il est impératif que l'antenne soit à l'extérieur du bateau même avec le pont en bois.

desole pour la peinture! mais heureux de savoir que le lancement aura lieu dans 15 jours

pour les ondes et le carbone....chacun son experience...en 2.4ghz les antennes sont dedans sans pb, et en 41mhz meme avec l antenne a l exterieur j avais un servo qui fretillait...donc je dirais ca depend du matos...emetteur/recepteur/etc

Ton nouveau teupo, il se ramene avec ses camarades d escadrille, en formation serree, et apres avoir lacere les voiles de vos voiliers, tu pourras dire que papy boyinton et ses tigres volants ont foutu le dawa dans la flotte.
conclusion: le canard ce n est bon que laqué
conclusion bis: suite au message suivant de philippe, un bon foie gras d oie ne se refuse pas

et puis tu lui dira de nettoyer toutes les fientes sur le ponton

Je suspecte Vincent qui essaye d'attirer les faveurs de l'oie !

Elle sera impartiale et aime bien rester sur le ponton car personne ne l'embête !

Merci pour les conseils radio.

Je suis en 2.4 ghz, donc:
1/ au lieu de partir direct au lac, la fleur à la proue, je fais des essais dans le jardin.
2/ si ça frétille, je revois l'emplacement du récepteur (ben oui, l'antenne ne fait que quelques centimètres), perce un endroit discret (ex, dans le carré, derrière les mollets des playmobils en phase apéro)

Pour notre nouvelle teupine, effectivement, ça fiente dur... Mais ça porte chance à d'autres, pour gagner quelques rares courses. Gnak, gnak, gnak !!
Coté escadrille, elle est bien seule. Elle a perdu son compagnon, juste après les fêtes de fin d'année. Curieux, non ? Alors elle est en peine, et se plaît de notre compagnie complaisante --> pas de risque.

A bientôt

THIS IS THE END (nearly), BEAUTIFUL FRIEND !
Arf, arf !! Je sens les embruns et H2O glisser sous ma peinture flambant neuve !!
Le stress monte. Tout cela va t-il marcher ? Le bateau assurera t-il le près ? Les safrans seront-ils efficaces. Ou vais je annuler car les haubans du gréement seraient trop courts.
I CAN'T SEE NEXT. BUT I'LL BE THERE. THIS IS MY DUTY. THIS IS MY TIME !
J'arrête la bière...

pour aligner les safrans, qui sont j imagine couplés sur le servo de direction,
-tu calcules la distance entre l extremite des 2 chapes qui couplent les servos quand ceux ci sont bien alignes
-tu enleves 2cm, cela te donne la longueur du jonc carbone diam 4mm exterieur, qui va relier les safrans
- tu colles dans le jonc, a chaque extremite, de la tige filetee, ou une vis longue coupee de 4 cm, que tu auras applatie a la lime, pour eviter que cela tourne dans le jonc et pour faciliter son introduction
- tu laisses depasser 2cm(longueur du jonc coupe) + 1,5 a 2cm(longueur a visser dans la chape)
- tu colles une sur epaisseur au milieu du jonc pour une bonne prise avec tes doigts
- tu visses dans les chapes pour etre a peu pres bien dans l alignement (il faudra en enlever au moins une), et yapluka peaufiner apres avoir refixer la chape enlevee, mais faut enlever une chape a chaque peaufinage

ou plus simple
- idem precedemment, mais le jonc fait la distance entre les 2 chapes
- tu visses la tige filetee dans les chapes
- pour regler l'angle des safrans, tu les bougent en les debloquant (j'imagine qu'une simple vis vient serrer la tige inox fichée dans chacun des safrans) du bras de direction



ou beaucoup plus simple
un bout de corde a piano filete (ou alors faut changer tes chapes, avec des dominos fixaion palonnier) sur chacun des bras de gouvernail, suffisament longue pour que les 2 morceaux de corde a piano se doublent sur une partie de leur longueur, un gros domino d electricite qui va servir a solidariser les 2 morceaux de corde a piano (en 2 points pour plus de securite)



ou beaucoup beaucoup plus simple





ps: great job, ca donne envie de faire du modelisme naval