moteur à air chaud jacky

Bonsoir Jacky,
Prévois un guide le plus long possible pour éviter des mouvements d'oscillation verticaux et des usures prématurées. Ceci permettra également un graissage sur une grande longueur assurant une meilleure étanchéité.

oui JPA , j'envisage  d'ailleurs une petite  modification pour limiter l'effort de flexion de la tige de piston entre la sortie culasse et les joues de renvoi .
le mouvement pendulaire n'est pas l'idéal avec une seule articulation en bout de tige , on reparlera de ce problème prochainement je vais d'abord voir si mon idée apporte un mieux

cordialement
jacky

bonjour à tous,

les canaux de communication de la culasse étant percés il faut également percer l'équerre de fixation du cylindre déplaceur





perçage à la fraiseuse

avant de réunir l'équerre et la culasse je réalise le cylindre de travail en commençant par la bride qui permettra de le fixer sur la culasse



la bride est réalisée dans une chute de cuivre de 2.5mm d'épaisseur











rien de compliqué juste un travail d'ajustage en utilisant un gabarit dont le diamètre est légèrement inférieur à la côte finale désirée



il faut passer ensuite à l'usinage du corps de cylindre dont voici une photo avant la description

à suivre

cordialement
jacky

bonjour à tous,



le cylindre est usiné dans un rond de laiton de 30mm , prévoir le double de la longueur pour la prise dans le mandrin





percer et aléser en conservant une marge de 1.5mm pour la mise à la côte finale après brasage





j'utilise un moyen annexe de chauffe pour les pièces importantes qui permet d'économiser les cartouches d'oxygène de mon oxypack  (ruineuse)



après brasage , l'argent doit pénétrer et ressortir sur la face intérieure de la bride



surfaçage pour une face d'appui parfaite



à suivre

cordialement
jacky

Hello!
Un dossier passionnant et bien documenté!
De quoi l'imprimer et se constituer une bibliothèque, riche en détails et commentaires.
Bien cordialement.

Pas mal pensé le trou d'évent ! Ça doit se trouver du coté de Tonnay-Charente!

il faut maintenant réunir le cylindre et la culasse



toujours la méthode du contre perçage qui assurera un positionnement parfait au montage



attention au taraudage dans l'aluminium , dégager régulièrement le copeau et utiliser du  pétrole pour faciliter la coupe , ne jamais forcer ( tout en douceur) !






mise en position pour contre perçage  sur l'équerre ,bien aligner les centres avec un forêt correspondant au diamètre du futur guide de tige de piston






veiller aux équerrage avec les moyens du bord








il faut maintenant passer aux choses sérieuses qui demandent un maximum de précision , tout d'abord le guide de tige du piston déplaceur .  une chute de bronze fera l'affaire

à suivre
cordialement
jacky

Hello JACKY.


C 'est super nous avons un compte rendu journalier de l'avancement du moteur
Avec le luxe de précaution que tu prends pour avoir des assemblages parfait nul doute que le fonctionnement et la puissance seront au rendez- vous.

Tu penses le mettre dans un bateau une fois terminé?

Scyllias

non non j’apprends  , je veux juste me familiariser avec ce type de moteur , si çà marche je verrai pour faire quelque chose d'original si possible  mais pour l'instant rien est gagné

cordialement
jacky

bonsoir

ce que je trouve bien c'est que les légendes expliquent bien .
par exemple je découvre des tas de choses sur les outils pour l'usinage .
Et sur des combines pour usiner .

C'est très didactique .

merci

j'avais dans l'idée de faire 2 portées pour maintenir la tige du piston déplaceur mais je vais plutôt suivre les conseils de  JPA et faire un seul guide assez long avec un maximum de précision pour permettre un glissement sans jeu mais totalement libre.



chariotage pour amener le rond au diamètre souhaiter



trou de centrage au forêt à centrer



perçage par diamètres croissant  ( 2 et  2.6  ) pour arriver à 2.9 en vue d'une finition à l'alésoir de 3mm





passage de l'alésoir manuel en procédant par étapes ( le mandrin ne tourne pas) et en dégageant le copeau régulièrement  ATTENTION pour retirer l'alésoir ne jamais tourner en sens inverse mais tirer en maintenant le sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.



après tronçonnage j'utilise un morceau d'acier du même diamètre que celui ayant servi à fabriquer la tige de commande du piston  que je tiens avec un mandrin et qui va me permettre de peaufiner le rodage  même aves un axe de 2.98   et un alésage de 3mm  , sur une longueur de 25mm  il y a de légers points durs qu'il faut supprimer !



j'utilise du miror pour obtenir un effet glacer et un coulissement parfait





le montage dans la culasse est très légèrement serré et par sécurité j'ai ajouté une petite vis de blocage sur le dessus de la culasse pour éviter toutes mauvaises surprise avec les dilatations qui pourraient entrainer un

déplacement du guide



je n'ai pas de presse mais l'étau convient pour l'emmanchement sans problème









pour vous donner une idée de la taille par rapport à mon 7 cylindres

à suivre

cordialement
jacky

Une vraie gamme d'usinage, avec des photos a la place des croquis !
Souvent, la méthode de fabrication conditionne la précision .
Beau boulot !
S.

Dans ce genre de guidage étanche comme la tige du déplaceur, il y a aussi le problème de trouver une tige mince, (3 dia) souvent très longue, qui soit parfaitement rectiligne mais aussi bien circulaire et bien polie, pas si courant...

Bonjour Jacky,
Tu as fais du bon boulot et le projet avance bien. Juste une question : est-ce que tu envisages la réfrigération à l'aide d'une pompe de circulation ou juste par thermosiphon ?

bonjour à tous,

oui François -Marie pas évident de trouver une tige de 3mm parfaitement rectiligne sur une grande longueur j'ai trouvé du 2.98 mm et un petit rodage était nécessaire mais je pense que çà devrait aller.

JPA je vais utiliser une petite pompe électrique pour la réfrigération c'est pourquoi je n'ai pas prévu de prise pour le thermosiphon.

avant de faire le piston du cylindre de travail je monte l'ensemble sur un support en alu



une première vis avant la mise à l'équerre et le contre perçage de la deuxième vis



les perçages ne sont pas symétriques pour éviter les erreurs de remontage en cas d'intervention



perçage débouchant dans le cylindre qui déterminera l'emplacement du clapet renifleur



une vue de l'état de surface intérieur du cylindre poli au miror



l'ensemble monté sur le socle



un petit test d'étanchéité de la zone de refroidissement par eau , pas de fuite apparente pour l'instant et comme la pression sera très faible il ne devrait pas y avoir de soucis.

une petite pause sur ce chantier pour m'occuper de ma chaloupe  en vue d'une prochaine navigation

à bientôt pour la suite

cordialement
jacky

Dans ce genre de guidage étanche comme la tige du déplaceur, il y a aussi le problème de trouver une tige mince, (3 dia) souvent très longue, qui soit parfaitement rectiligne mais aussi bien circulaire et bien polie, pas si cou

on trouve ça dans de vieux photocopieurs

trouve une imprimante standard a la déchetterie et tu trouveras ton bonheur, il y a plein d'axe polie et rectifiés, un truc que m'a donné vap38

oui c'est vrai mais mais on a rarement l'alésoir qui correspond à l'axe récupéré surtout sur les petits diamètres
cordialement
jacky

Je suis bien d'accord sur ces récup d'axes d'imprimantes, un régal à tourner, j'en ai une caisse pleine, mais hélas c'est surtout autour de 6-12 mm, presque rien au dessous.
Jacky : le poli miroir, tu ne fais pas semblant, bravo! Tu nous montres une vue en 3D avec un bon rendu reflet métal...

bonjour à tous,

Dans tous moteurs la pièce qui va conditionner le bon fonctionnement est le piston, son ajustage doit être le plus précis possible.
Je vous montre ma manière de procéder c’est celle que j’utilise pour tous mes moteurs et le résultat est acceptable (pour moi)



Une chute de rond aluminium assez longue pour une bonne prise dans le mandrin du tour



dégrossir pour approcher la côte finale plus 2mm



monter le piston sur la fraiseuse pour percer  le trou de l'axe en veillant particulièrement à l'équerrage



centrer le forêt





pointer et percer à 2.9 pour un axe de 3mm



reprendre l'ensemble sur le tour



passer l'alésoir de 3mm avant l'usinage final pour éviter les bavures



prendre la côte précise de l'alésage du cylindre sachant qu'il faut approcher au plus près du 1/100è de mm pour un bon résultat





amener progressivement le piston à la côte de l'alésage



le plus difficile est de trouver la côte ou le cylindre s'engage très légèrement sur le piston avec un effort modéré



enduire le piston de miror et par des petits mouvements de va et vient  faire pénétrer le cylindre progressivement





les surfaces doivent devenir uniforme sans traces de rayures

à suivre

cordialement
jacky

suite piston



pointage du centre (partie interne)



perçage progressif jusqu'au diamètre souhaité de la partie interne du piston



après nettoyage l'état de surface doit être net



tronçonnage



protection du piston pour reprise au tour et mise à la longueur finale

la bielle sera effectuée plus tard car sa longueur précise dépendra de la position de l'axe du vilebrequin et du maneton

à suivre
cordialement
jacky

Pour l'ajustage du piston dans son cylindre, tout est au top, comme d'hab, merci Jacky pour ces super posts.
même si je fais le rodage du cylindre avec un faux piston, et le piston avec un faux cylindre et jamais ensemble !!!
Jacky, sur la base de ton cylindre (en cuivre) sur la sixième photo en remontant, on voit des traces d'usinage concentriques, surement séparés d'une distance égale au pas de la vis du chariot transversal, signe qu'un petit réglage des lardons s'impose...même si ça n'affectera pas l'étanchéité.

C'est dommage que les posts ne soient pas numérotés sur ce forum, c'est pratique!

Salut Jacky,
Travail remarquable comme d'habitude ! Tu devrais faire un chanfrein dans le bas de la jupe du piston car la bielle est relativement courte avec une grande amplitude angulaire lorsqu'elle est connectée au maneton.Ceci permettrait d'avoir une bielle suffisamment large sans qu'elle touche le bas de la jupe quand le maneton est à 90°.
La chemise gagnerait à être déglacée pour mieux retenir le film d'huile. N'oublions pas que c'est un piston fourreau, il supporte donc l'effort latéral de la poussée de la bielle et doit donc être lubrifié, il ne doit pas y avoir de frottement exagéré sous peine de ralentir le moteur.
Comment comptes-tu réaliser l'étanchéité de ton piston ? Personnellement et après avoir essayé différents systèmes, j'ai opté pour une gorge unique avec deux segments Téflon posés l'un sur l'autre avec les coupes décalées à 180°.
Bonne continuation

bonjour à tous,

tu as parfaitement raison François-Marie le chariot transversal de mon tour mérite un réglage , je n'ai pas trop attaché d'importance à l'état de surface de l'embase de cylindre car il y aura un joint d'étanchéité de  même pour la bride du cylindre déplaceur contre l'équerre de fixation.
JPA à devancé mon prochain post ou j'allais montrer la reprise de la partie interne du piston pour diminuer au maximum son épaisseur surtout à la base pour éviter que la bielle vienne talonner quand le maneton est à 90°.
je n'ai pas prévu de segment sur le piston et je suis assez septique sur l'efficacité d'un segment téflon qui n'a aucune propriété élastique mais celà n'engage que moi !
je ferai une vidéo dès que possible pour vous montrer que dans l'état actuel si je pose l'embase de mon cylindre sur une surface plane et que je positionne le piston à l'entrée de l'alésage , celui-ci reste bloqué.
en soulevant légèrement l'embase du cylindre pour laisser passer l'air le piston descend très lentement par son propre poids ce qui laisse supposer une étanchéité correcte (toujours à mon avis) mais l'avenir me donnera peut être tord.
merci de vos remarques et à bientôt pour la suite du chantier

cordialement
jacky

Ce n'est pas seulement l'élasticité qui fait l'étanchéité du segment mais également (et surtout) la pression des gaz qui plaquent celui-ci contre la paroi de la chemise. Méfies-toi des ajustements trop précis avec des organes ayant des coefficients de dilatation aussi différents que le laiton et le dural. J'ai travaillé sur les moteurs Pielstick, non seulement les pistons étaient légèrement ovalisés (volontairement) mais ils étaient également tronconiques afin d'avoir une forme parfaite quand ils atteignaient leur température de fonctionnement. je me suis fait piéger au début avec mes segments en Téflon. En début d'essai, fonctionnement parfait du moteur et quand je voulais forcer la chauffe pour avoir plus de puissance le moteur ralentissait et finissait par caler. Le problème venait du jeu à la coupe qui était trop faible, avec la dilatation le jeu s'annulait et le segment coinçait. J'ai mis plus de jeu à la coupe et depuis, plus de problème.

le principal enjeu pour moi en réalisant ce moteur c'est d'apprendre et si je dois refaire un piston cela ne pose pas de problème.
je vais sans doute faire plusieurs erreurs en appliquant mes méthodes mais je sais que j'aurai toujours la possibilité  de rectifier pour m'approcher de ton travail et tenir compte de ton expérience sur le sujet.
je pense même au risque de paraître un peu c.. qu'il est nécessaire de passer par l'échec pour vraiment progresser.
copier pour copier n'est pas vraiment ce que je recherche j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir le principe général avec ton modèle et je note avec beaucoup d'attention tes remarques pour la suite.
encore beaucoup de boulot avant le premier test et puis si çà ne marche pas , ceux qui auront visionné ce post sauront ce qu'il ne faut pas faire et j'aurai le sentiment d'avoir servi à quelque chose de positif .
encore merci pour le partage et à bientôt pour la suite
cordialement
jacky